www.liveinternet.ru
vredina_sabrina
Vredina_Sabrina
1	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post294987033/	Вышиваем лентами,ссылки,схемы,МК	___	tag: Вышивка endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения SvetaSun Оригинальное сообщениеВышиваем лентами,ссылки,схемы,МК   Вышивка лентами - один из интересных видов рукоделия. Изучив различные виды швов, можно создать своими руками необыкновенно красивые вещи. С давних времен узкие полоски ткани применялись в повседневной жизни и хозяйственной деятельности людей. Уже в Древней Греции женщины вплетали в волосы полоски тканей, чтобы "оживить" свой образ. Повязки, украшенные золотом и драгоценными камнями вплетались в волосы в Древнем Риме. Кроме того, цветными лентами отделывалась одежда, причем каждому социальному классу соответствовал свой цвет и материал.  В Средние века в Италии лентами уже декорировали спинки стульев и балдахины, а также подвязывали тяжелые занавеси, которыми закрывались окна для защиты от холода в зимнее время.         Изучив различные виды швов, Вы без труда сможете их повторить и создать своими руками необыкновенно красивые вещи. Помимо этого у Вас появляется возможность придать готовым изделиям неповторимый индивидуальный облик, украсив платье или шляпку. С помощью оригинального объемного рисунка или банта Вы сможете объединить в единый ансамбль несколько предметов вашего гардероба. Универсальность этого вида вышивки в том, что она позволяет оформить и детский полотняный рюкзачок и дамскую вечернюю сумочку. Кроме того, Вы научитесь делать красивые скатерти и салфетки, мешочки для флакончиков с духами, коробочки для драгоценностей и множество других милых вещичек. Я сама недавно подсела на эту тему. В поисках информации перерыла почти весь интернет. И вот тут решила поделиться с Вами некоторыми полезными ссылочками. Надеюсь, пригодиться. Желаю успехов! Клуб Осинка  и целая ветвь форума о вышивании лентами Невская мозаика - все что нужно начинающему (и не только) вышивальщику лентами   Silk-ribbon все только о вышивке лентами Вышивка и рукоделие много пошаговых схем вышивания цветов и др. элементов   Вышивка лентами немного истории,уроки вышивания лентами,схемы Все сама сайт о рукоделии,и в том числе о вышивке лентами,много схем   Копилка идей с осинки -много готовых работ и огромное поле для вдохновения! Ручная работа -Ветка форума,посвященная МК по вышиванию лентами.Если выйти на верхний уровень форума, найдете все о вышивании лентами.   Страна мастеров -розы из атласной ленты(МК) mamaclub МК по вышивке лентами-ромашка Лодья.ru -фотоальбом с подборкой журналов о вышивании лентами   Блог с КП - видео урок "Тютелька в тютельку: Роза Элен Эрикссон", авторТатьяна Уланова Блог Татьяны Улановой -еще видео уроки и практические советы   Мастерская рукоделия практические уроки по вышивке,тонировке,оформлению   Ручная работа Советы,примеры работ,МК   Блоги вышивальщиц на mail.ru примеры работ,советы   Форум лучших подруг Подборка МК,схем,но придется регистрироваться Клуб Мастер-класс по рукоделию -ОТЛИЧНАЯ подборка материала на тему!!!    Вышивка лентами - интернет-магазин для рукоделия,МК Книга Объемная вышивка лентами  
2	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post294603024/	Как сделать брошку из молнии, шерсти для валяния и фетра	___	tag: Валяние endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения Режевлянка Оригинальное сообщениеКак сделать брошку из молнии, шерсти для валяния и фетра ИСТОЧНИК   АВТОР МК : Бэла. Красивые штучки    Цитирую автора!!! Здравствуйте! Хочу поделиться с вами процессом создания брошки в смешанной технике, с использованием молнии, шерсти для валяния и фетра.   1. Для работы нам нужно: кусочек фетра, немного (совсем немного) шерсти для валяния, игла для валяния, молния с металлическими зубчиками, прозрачный клей "Момент", застежка для брошки:       2. Теперь выбираем рисунок. Для удобства можно нарисовать контур рисунка ручкой или мелком для ткани на фетре. (я контур не рисовала). Затем прокладываем заранее обрезанную молнию (как на фото по контуру будущей брошки) путем пришивания ее к фетру между зубчиками "через верх":       3. Вот такая основа-цветочек у меня получилась:       4. Теперь аккуратно вырезаем нашу основу-брошечку по контуру, срезая лишний фетр:       5. Теперь нужно заполнить нашу брошечку шерстью путем сухого валяния:       6.  Можно украсить брошку вышивкой:       7. С обратной стороны приклеиваем слой фетра и пришиваем застежку для брошки. Все, наша брошечка готова!)))      Вот еще несколько примеров брошек, выполненых в такой технике:         В заключении хочу поделиться своими наблюдениями. Брошки из молнии и шерсти смотрятся очень эффектно. В исполнении легки и имеют аккуратный вид. К тому же, можно придумывать любые формы брошек. Ваши умелые ручки и творческая фантазия несомненно создадут новые шедевры. Удачи!!! 
3	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post293454694/	Валяние жилета - 2. МК Любови Ворониной	___	tag: Валяние endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения Agnishanti Оригинальное сообщениеВаляние жилета - 2. МК Любови Ворониной   Сегодня на повестке дня у нас диагональная раскладка, но начнем мы с  ответов на некоторые вопросы, возникшие после первой публикации. Наши шаблоны рассчитаны на усадку 30% - я считаю её оптимальной.               В  конце эксперимента мы подытожим все плюсы и минусы каждого способа  раскладки. Почему я перестала пользоваться ВШМ? В какой то момент мне стал  неприятен звук, а по утрам я стала чувствовать, как немеют руки.  Приходилось их разминать и массировать.         А после того, как я прочитала,  что многие мастера (Ира Садыкова, Регина Журавлева) делают такие  масштабные вещи без машинки -   сама не заметила, как перешла полностью на  ручное валяние. Для шаблонов выкроек я использую полиэтиленовую пленку из  хозяйственного магазина; стол накрываю армированной пленкой из  строительного магазина; притираю через мягкую трикотажную сеточку из  магазина тканей. Пупырчатую пленку я уже практически не использую,  потому что в ней остается много воды и её сложно высушить.   Особенность нашего сегодняшнего мастер-класса состоит в том, что мы  сделаем два жилета по абсолютно одинаковой схеме, но с разным  количеством шерсти и волокон. Диагональная раскладка требует определенной сноровки. Я делаю так -  раскладываю первый ряд под углом 45&deg;, второй ряд, перпендикулярный  первому, перекрывает его примерно на 2/3 и так далее:  Схема раскладки выглядит следующим образом: Расход материалов для первого жилета:  100г меринос; 15-20г вискозы; декор - кусочки префелта ручного крашения  Раскладку жилета начинаем, как обычно, с детали спинки, согласно схеме  Сегодня мы будем применять обратную раскладку на обоих жилетах - слой однотонной вискозы на изнанку раскладываем сверху:   Смачиваем теплой водой с мылом и притираем через сеточку:  Последовательность обработки у нас такая  же, как и в первом мастер-классе, отличия только в раскладке декора -  цветочный рисунок удобнее раскладывать непосредственно на шаблоне.  Раскладываем детали полочки по схеме, сверху вискоза. При данной  раскладке войлок получается более пластичным (трикотажным) поэтому  отдельно выделять грудь мы не будем.  Дальнейшие этапы аналогичны нашему первому уроку.  Один совет - не  торопитесь уваливать, не нужно никакого насилия. Интересно наблюдать,  как постепенно меняется структура материала,  как войлок в ваших руках в  какой то момент превращается из неуверенного знакомого- в надежного  союзника;  в податливую, послушную глину, из которой можно вылепить все,  что угодно.   Результат не разочаровал - теплый, гладкий, удобный жилетик:         Расход материалов для второго жилета:  60г меринос; 40г вискозы и волокон   Технология изготовления практически одинакова, поэтому далее мы будем останавливаться только на отличиях.  Основой второго нашего жилета станет меньшее количество шерсти, но  большее количество волокон - с них и начнем раскладку. Чтобы получить  жаккардовый узор, я беру нужные по цвету волокна блестящей и матовой  вискозы, шёлка муга; разделяю их на тонкие пасмы и начинаю раскладку  по-диагонали:  Следует намочить вискозу, чтобы не  разлеталась, затем раскладывать шерстку по схеме, очень тонким слоем,  затем еще один тонкий слой вискозы:  Дальнейшая обработка без отличий; заканчиваем отделку - и вот результат: несмотря на простоту, очень  притягательная и роскошная вещь:          По форме жилеты практически одинаковые, первый более плотный, гладкий и стабильный; второй очень тоненький,  подвижный, атласный за счет волокон. Усадка практически одинаковая - 30%  в пределах допустимой погрешности. Продолжение следует  Материалы:   шерсть меринос, вискоза, полиэтиленовая пленка, трикотажная сеточка, ножницы, армированная пленка автор и источник мк Любовь Воронина
4	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post293354539/	Волшебно-прекрасные вещи, созданные мастером Saniya.K (Оксана)	___	tag: Валяние endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения Agnishanti Оригинальное сообщениеВолшебно-прекрасные вещи, созданные мастером Saniya.K (Оксана)  Действительно высокохудожественные работы мастера Saniya.K заслуживают особого внимания. Замечательное чувство цвета, текстуры материала и формы делают изделия Оксаны поистине волшебными.                                                                                                                  источник магазин мастера Saniya.K (Оксана)
5	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post293354356/	Валяем лошадку	___	tag: Валяние endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения Agnishanti Оригинальное сообщениеВаляем лошадку                                               первоисточник http://petinati.gallery.ru/watch?a=OSt-gn4z  источник статьи http://vk.com/public31805219?w=wall-31805219_30939   
6	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post293354168/	Как сделать руку войлочной кукле. МК	___	tag: Валяние endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения Agnishanti Оригинальное сообщениеКак сделать руку войлочной кукле. МК     Сегодня я хочу показать, как я делаю ручку у войлочной куклы.    Для работы мне понадобится:   Заготовка куклы  Шерсть (у меня мериносовый  кардочёс)  Игла для валяния № 40 (звёздчатая)  Губка  Клей момент Кристалл  Кусачки  Плоскогубцы  Проволока тонкая  Маленькие ножницы       Сначала я делаю каркас куклы. Внутренняя проволока толщиной 1.8 мм. Обваливаю его шерстью.  Проволоку на ручках оставляю с запасом. И только когда доходит очередь делать ручки,  укорачиваю её с учётом того,  что кончик проволоки будет вклеиваться в внутрь ладошки. Шерсть должна быть рыхлой и легко двигаться по проволоке.  Обрезаю проволоку на двух ручках.          Переходим к созданию каркаса для ручки.  Сначала посмотрим на свою руку. Это наш образец.  Отрезаем 20 см. проволоки. Складываем её пополам и с помощью плоскогубцев закручиваем её.  Прикладываем скрученную проволоку к лицу куклы. Длинна проволоки  должна быть от кончика носа и до середины лба. Это у нас будет средний пальчик. Далее делаем указательный и безымянный пальчики.              Примеряю наши пальчики.    На очереди мизинчик и большой пальчик.      Длину ладони я делаю на расстоянии он носа и до подбородка.       Не забудьте, что ручек у куклы две, а значит и каркасов у нас должно получиться два. Если пальчики получились не одинаковые, то укорачиваем  их кусачками.       Теперь у нас с вами начинается очень сложная работа. Нам надо обмотать наши пальчики шерстью. Если Вы работаете с гребенной лентой, то это дело не такое сложное. Я делаю куклу из мериносового кардочёса, и это значит, что шерсть имеет очень маленькую длину. Обмазываем кончик проволоки клеем и прикрепляем тоненький слой шерсти. Плотно приклеив кончик шерсти, начинаем плотно обкручивать пальчик. Маленькой капелькой клея закрепляем шерсть в основании пальца.            Оставшуюся шерсть распределяем по ладошке и закрепляем с помощью иголочки.    По тому же принципу делаем и остальные пальчики. Уплотняем ладошку и тыльную сторону с помощью иголочки. Добавляем небольшое количество шерсти с обеих сторон ручки.          Обрезаем лишнюю проволоку.  Не забудьте сделать вторую ручку.    ,  Примеряем.    Прорезаем маленькими ножницами отверстие в ладошке. Промазываем толстую проволоку клеем. И "одеваем" ручку на проволоку. Кончиком тонкой проволоки обматываем толстую.        Распределяем равно шерсть. Добавляем на запястье и уплотняем.      Можно сказать, что ручка готова.  В мастер-классе я показывала пропорции руки человека, но у кукол обычно делают ручки и ножки меньше, а голову больше, чем у человека. Поэтому Вы тоже можете укоротить пальчики, если сочтёте нужным. Для этого Вам надо отрезать кончик проволоки и капелькой клея зафиксировать шерсть. Ещё можно пропитать куклу слабым раствором сальвитозы.  Надеюсь, что мой опыт кому то пригодиться.  Удачи Вам в творчестве             Материалы:    проволока, ножницы, клей, губка, игла для валяния, плоскогубцы, кусачки  источник http://www.livemaster.ru/topic/7208...jlochnoj-kukly?
7	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post293089372/	Расчёт расхода ткани	___	tag: Шьем endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения Dushka_li Оригинальное сообщениеРасчёт расхода ткани  Мне часто задают вопрос о том, как рассчитать расход ткани. В этом посте я собрала различные советы и таблицы по данному вопросу.   Расчёт расхода ткани  Расчет расхода зависит от фасона изделия, ширины ткани и рисунка. Определение необходимого количества ткани для пошива юбки в прямой зависимости от размера и роста. Расчет расхода ткани также зависит от сложности фасона. Если фасон простой, количество ткани определим расчетным путем. Например. Юбка прямая со складкой спереди, размер 164—96—104. Ширина ткани — 1 м 40 см. Наибольшая длина юбки Дсб = 70 см, Се = 52 см, прибавка к мерке Сб = 1 см. Значит, ширина по бедрам с учетом прибавки — 53 см. К этому результату прибавим 4—5 см на боковые швы: 53 + 5 = 58 см. и 6—8 см на глубину складки: 58 + 7 = 65 см. Ширина вдвое сложенного отреза ткани: 140 см: 2 = 70 см — юбка проходит в одну ширину. Значит, расход ткани (при ширине 1 м 40 см) для прямой двухшовной юбки со складкой спереди при полуокружности бедер, равной 52 см, — одна длина юбки плюс 15 см (для подшивки низа, обработки пояса и припуска по талии). Расход ткани (при ширине менее 1 м 30 см) - две длины юбки плюс 20 см (на два припуска на подшивку низа, два припуска по талии и на обработку поясом). Чтобы избежать больших боковых выпадов ткани, можно расширить раскладку раздвижкой на дополнительное количество складок спереди и сзади. Если фасон сложный, более точный расчет ткани получим путем раскладки промоделированной юбки, выполненной в масштабе (1:4 или 1:5) Масштабное деление 1:4 нанесено на линейке закройщика. Ее можно изготовить самим на плотной бумаге. Если такой линейки нет под рукой, можно пользоваться расчетным масштабом 1:5 — длину отрезка умножим на два и разделим на 10. Например. Отрезок 27 см: 27 х 2:10 = 5,4. На чертеже длина отрезка 5,4 см соответствует длине отрезка в натуральную величину 27 см. Построим чертеж основной выкройки-основы моделирования в масштабе 1:4 или 1:5. Придерживаясь выбранного масштаба, нанесем фасонные линии, отведем контур, пронумеруем детали и обозначим направление долевой нити на каждой из них, разрежем выкройку. В этом же масштабе обозначим ширину изделия, а длину пока возьмем произвольную. Полную ширину ткани вычерчиваем в том случае, когда раскрой выполняем вразворот, то есть ткань складываем по поперечной нити, кромки проходят с двух сторон. Но чаще раскрой производим всгиб, то есть ткань складываем по долевой нити. В этом случае ширину ткани отметим на 1/2 действительной ширины, кромки с одной стороны, а сгиб с другой. Например. Ширина ткани 1 м 40 см, вычертим ширину вдвое сложенной ткани (1 м 40 см: 2 = 70 см) в принятом масштабе. Затем детали выкройки разложим по Ширине ткани, учитывая направление нити (долевое, косое или поперечное) по фасону, обозначим припуски на швы. Раскладка деталей выкройки позволит определить необходимое количество ткани на юбку по длине.  Расход ткани на различные изделия  На цельнокроеное прямое платье понадобится количество ткани, соответствующее желаемой длине изделия плюс длина рукава при условии, что объем бедер с учетом припусков на швы и свободное облегание укладывается по ширине ткани. Необходимо учесть припуски на обработку плечевых швов и низа изделия. Если ткань узкая (70-100 см), на платье потребуется две длины изделия плюс длина рукава. Ткань шириной 120 см дает возможность раскроить рукава из остатков кроя переда и спинки платья. В этом случае достаточно двух длин платья. В обоих случаях потребуется еще немного ткани, чтобы выкроить дополнительные детали: карманы, манжеты, воротник, пояс и т.д.  При определении расхода ткани на отрезное по линии талии платье можно использовать расчет для цельнокроеного платья, прибавив 8-10 см на обработку срезов по талии. На прямую двухшовную юбку при ширине ткани 140-150 см понадобится одна длина плюс припуск на обработку верхнего и нижнего срезов (6-7 см) и плюс ширина пояса (10 см) при условии, что объем бедер с учетом свободного облегания и припусков на швы меньше ширины ткани. Если ткань узкая, потребуется две длины юбки.  Для юбки в круговую одностороннюю складку мерку обхвата бедер умножают на три и сравнивают полученный результат с шириной ткани: возможно ли будет ограничиться отрезом ткани в две длины юбки или потребуется еще одна, третья длина. На юбку "полусолнце" потребуется две длины юбки плюс два радиуса выемки для талии, плюс 10 см. На юбку "солнце" необходимо четыре длины изделия плюс четыре радиуса выемки для талии, плюс 10 см.  Количество ткани на блузку определяется так же, как и для платья. Количество ткани на брюки: при обхвате бедер 100-104 см требуется одна длина изделия плюс 20-30 см на дополнительные детали. При обхвате бедер больше 104 см требуется 1,5 длины изделия. Например, при длине брюк 102 см расход ткани сос тавит 102 + 51 = 153 см (см. таблицу).  Нормы расхода ткани на различные изделия в зависимости от ширины ткани, роста и размера фигуры  Внимание! Если в изделиях имеются дополнительные детали (накладные карманы, листочки, погончики, клапаны, складки, воротники сложных фасонов, отделочные детали) или используется ткань со сложным направленным рисунком, ворсом, в клетку, полоску, то расход ткани увеличивается на 30-40 см  Источник:"Азбука шитья", Зарецкая Т. И.  Пересчет расхода ткани для различной ширины  Эта вспомогательная таблица поможет решить проблемы, когда ширина выбранной вами ткани не указана на конверте выкройки.  Как пользоваться: Выкройка требует 2,10 м ткани при ширине 115 см. Ткань, которую вы хотите купить, имеет ширину 168 см. Идите вниз по столбцу "115 см", пока не найдете 2,10 м. Затем двигайтесь по поперечной линии, на которой находится 2,10 м, пока не дойдете до столбца "168 см". Число, которое вы найдете в этом столбце, и есть необходимая длина ткани при ширине 168 см, которую вам следуют купить: 1,50 м. Прибавьте еще 0,25 м, если исходная и конечная ширина ткани различаются очень существенно; если ткань имеет ворс, идущий в одном направлении рисунок или крупный узор; если рукава цельнокроеные с полочкой (передом) изделия; если вы шьете брюки или брючный костюм.  Примечание: Здесь приводится приблизительный пересчет, предназначенный для использования только в качестве ориентира. Помните, что расход ткани может измениться из-за необычной формы или чрезмерно большого размера деталей выкройки, внесенных в выкройку изменений, а также если ткань в полоску, в клетку или имеет проходящую по кромке кайму. Расход ткани больше и в том случае, если детали изделия выкраиваются под углом в 45° к нити основы. Кроме того, необходимо учитывать наличие ворса, направленность и раппорт рисунка, усадку ткани.Эти ткани не учитывались при составлении таблицы.  Источник: "Полная энциклопедия кройки и шитья", С. Дороти  Нормы расчета ткани (рекомендации ателье)  Размеры 44-48 Нормы расхода ткани на швейные изделия при ширине 150 см.  Нормы расхода ткани при ширине 110 см. 2 длины изделия + длина рукава.  Размеры 50-56 Нормы расхода ткани при ширине 150 см.  Нормы расхода ткани при ширине 110 см. 2 длины изделия + 2 длины рукава. 
8	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post293002468/	Мастер-класс по валянию: Щеночек Бигли.	___	tag: Валяние endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения Львова_Елена Оригинальное сообщениеМастер-класс по валянию: Щеночек Бигли.   http://www.livemaster.ru/elena21  Здравствуйте, уважаемые мастерицы! Сегодня, наконец хочу предложить вам свой первый, давно обещанный мастер-класс вот по этому щеночку Бигли (вообще-то бигли- это порода, но мне нравится как имя):) Мастер-класс делала долго и очень волнуюсь, получился ли...Так что , если что , не судите строго:)) А если вопросы возникнут, то пишите . Да , хочу предупредить , что работа довольно трудоемкая и длительная, потому, что много деталей, но впрочем , "глаза боятся, а руки делают", так что начнем.  Часть 1.     2. для работы нам понадобятся иглы: толстая для начала работы, "звездочки" 36(толстая) и 38(тонкая для обработки поверхности,"шлифовки"), можно связать резинкой две иглы для более быстрой работы по "шлифовке" .   3. также нам понадобится шерсть: белая полутонкая, белая гребенная лента тонкая, черная и рыжая гребенные ленты (тонкая шерсть); губка или щетка для валяния, можно приобрести коврик войлочный для валяния. А также "походерку"( в магазинах для кошек и собак).     4. А еще глазки около 10мм или на ваше усмотрение и игла для игрушек длинная или "цыганская".   5. начесываем полутонкую шерсть, чтобы легче валялась( вообще, начинать валять все, что угодно лучше полутонкой шертью: она жестче и лучше держит форму, а потом обваливать тонкой, потому, что у нее тоньше волокна и выглядит она лучше в конечном валянии, и "выглаживать" ее легче)    6. отрываем три кусочка шести :мал, мала, меньше....   7. валяем два шарика: один побольше(голова), другой поменьше(это мордочка); отрываем небольшой кусочек шерсти в виде облачка и сваливаем ...    8. сваливаем вместе два шарика, в месте стыка их между собой сваливаем "облачком", чтобы не видно было "шва" между шариками..   9. затем из третьего кусочка шерсти , самого большого, валяем туловище собачки продолговатое с одной стороны закругляем, с другой не валяем, оставляем открытый край для приваливания к голове...   10. выделяем на мордочке щечки, носик, ротик...   11. вот так примерно...    12.     13. приваливаем голову к туловищу несвалянным краем, немного его распушив , чтобы получился как бы воротничок, и этим воротничком приваливаем к голове, также обваливая вокруг "шва" облачком шерсти    14.     15. вот такой головастик получается...    16. сзади..     17. спереди... (все это можно обвалять уже тонкой(!) белой шерстью)      18. Дальше берем два одинаковых комочка шерсти для задних лапок   19. валяем такие вот заготовочки      20. приваливаем лапки к туловищу   21. добавляем шерсти на места стыка и на бедра      22.     23.        24. кончики лапок можно довалять(добавить шерсти и валять, пока не примут нужную форму и твердость, а потом "выгладить" тонкой иглой), пока не приделали передние лапки, а то потом будет это сделать сложнее   25. Берем два одинаковых кусочка шерсти для передних лапок и валяем вдоль постоянно покручивая, чтобы получились две ровные "колбаски", на конце нужно загнуть (для ладошек с пальчиками)   26. уваливаем лапки почти до конца, то есть делаем твердыми, но чтобы по размеру подходили:)) и "выглаживаем" тонкой иглой, также можно сделать пальчики:))   27. приваливаем передние лапки к туловищу, добавляя шерсти в местах стыка...    28.       29. там же будут плечики нашей собачки, так что шерсти не жалеем , добавляем :))     30.     31.     32. в местах стыка обваливаем комочками распушенной шерсти, чтобы этого стыка не было видно   33.       34. теперь можно добавить шерсти везде, где нужно: на попке, плечиках, может если надо, то на бедрах....   35. на плечиках   36. на голове, на грудке обязательно нужно добавить( я здесь не показала, вот все-таки промах, а у собачки грудка выпирает вперед и лапки передние как бы по бокам от грудки!)    37. на щечках и мордочке, на нижней  челюсти...   38. и не забываем выделять и поправлять черты мордочки после добавления шерсти  39. одну лапку можно отвести немного в сторону, а другую , наоборот, внутрь, а можно сделать равномерно...   40. теперь, если везде шерсти добавили, нам все нравится, то начинаем делать носик: в место , выделенное нами под носик вваливаем черную шерсть очень аккуратно , чтобы не вбить черную шерсть куда не надо, сначала по контуру, затем в серединке...    41. вот так...   42.     43. скульптурируем в носике дырочки, как в настоящем :))), можно смотреть на фото живой собачки и носик "лепить" по фото, чтобы видеть все дырочки и как они расположены    44. (простите, опять фото не получилось четким) но примерно видно , где дырочки   45. выделяем углубления для глазок   46.     47. (извините, фото не получилось, но хотя бы так немного видно , что примерно получилось)   48. Ну а теперь, если в пропорциях нас все устраивает, то можно обваливать цветной шерстью (можно скачать фото бигли и смотреть рисунок по нему) Шерсть при этом желательно разорвать предварительно , чтобы не было длинных волокон, их потом сложно "выглаживать" ( я обваливала кардочесом - это уже распушенная шерсть.)  49.    50. смотрим со всех сторон, чтобы цветные пятнышки легли ровно ( хотя бывают бигли с асимметрией, и вполне можно  асимметричные пятнышки сделать)   51.     52. Черный цвет на спинке   53. в белых местах можно обвалять "облачками" тонкой(!) белой шерсти    54.     55. вот, примерно, что получается   56.     57. можно уже " выгладить" в тех местах , на которые не нужно добавлять шерсти   58.     59.  ну вот , такой малыш получается милый..     Часть 2. Вот такой щеночек получится у нас сегодня!   2.       5.     6. В прошлый раз мы остановились на том, что обваляли цветной шерстью нашего щеночка. 7. теперь можно выгладить поверхность там, где мы уже не будем прибавлять шерсти( на мордочке, на спинке, на лапках)  8. Глазки подбираем щеночку по размеру. На фото стеклянные глазки ручной работы, продаются в магазинах (для мастеров игрушек) Или можно купить такие выпуклые пуговицы и покрасить лаком, или можно вылепить из пластики и покрасить... В общем, вариантов много.. И нужна еще игла длинная для пришивания глазок (или не нужна, если просто приклеиваете :)))   9. Втыкаем иглу примерно в месте, где будет ушко, оставляем конец нитки,не затягивая, (чтобы потом можно было завязать), а выходит игла в месте глаза, захватываем пуговицу или глазик на петельке и уходим иглой в ту же дырочку и обратно в место, где будет ушко, вытаскиваем другой конец нитки . У нас получилось два конца нитки в том месте, где будет ушко; завязываем на узел, концы ниток прячем в с помощью иглы в тело игрушки.    10. вот так должно получится, а можно сделать углубления для глаз поглубже  и глазки будут лучше выглядеть.   11. теперь нам нужно сделать веки и бровки: берем два одинаковых кусочка шерсти для двух век , валяем их в середине, по центру   12.        13.   складываем пополам     14. теперь веки уваливаем поплотнее, но только с одной стороны, т.к. вторую сторону мы будем приваливать вокруг глазика.   15. обязательно уплотняем край века    16. а теперь приваливаем вокруг глаза   17.       19. можно добавить белой шерсти под глазом (это придаст выразительности): маленький кусочек белой шерсти тонкой иглой очень аккуратно приваливаем под глазиком (как продолжение глаза) как белочек глаза.   20. Брови делаем , как веки, приваливаем, придавая нужную форму, нужный изгиб, не забывая при этом все места аккуратно выглаживать тонкой иглой.    21. вот примерно так...   22. нашему песику не хватает хвостика, чтобы махать от радости при виде своего любящего хозяина   23. Делаем хвостик: берем немного шерсти и валяем "колбаску" , постоянно покручивая, чтобы валялось со всех сторон. Но с одного края оставляем несвалянную шерсть, т.к. этот край мы мы будем крепить к туловищу   24. а так хочется малышу помахать хвостиком...:))    25. обваливаем хвостик черной шерстью, кончик оставляем белый, выглаживем его тонкой иглой   26. Распушаем несвалянный конец хвостика и приваливаем его к туловищу грубой иглой   27. добавляем черной шерсти и выглаживаем хвостик и спинку   28. выглаживаем хвостик    29.     30.     31. Наш малыш уже весело машет хвостиком!!:))Теперь ему не хватает только ушек....   32. берем два одинаковых кусочка шерсти    33. Ушки удобнее валять на такой щетке для валяния и сразу несколькими иглами, связанными вместе резинкой или изолентой средними иглами треугольными или "звездочкой" №36. Оставляем край один не свалянный(его будем приваливать к голове)   34. Обрабатываем края, закругляя ушко , сразу делая форму ушку.    35. Когда ушки стали боллее или менее плотные, можно валять на коврике или губке   36. Можно привалять черной шерсти в центре ушка. Старайтесь сгладить границы черного с коричневым, для этого немного по краю черного добавляем прозрачное облачко коричневого.     37. выглаживаем - "шлифуем" ушко   38. Теперь можно примерить ушки на голове    39.     40. все понравилось, можно приваливать!!   41. с помощью кусочка "облачка" шерсти приваливаем сначала изнутри ушка....   42. Выглаживаем все места приваливания "облачком" шерсти, чтобы не видно было стыков   43. Затем с внешней стороны "облачком" шерсти обваливаем стык...     44. Выглаживаем - "шлифуем" поверхность собачки там, где еще не  догладили :))    45. Осталось подкрасить нашего малыша  порошком сухой пастели ( натерерь пастель на наждачной бумаге)  впадинки ротика ...   46. и вокруг носика   47. вот так он на нас смотрит, наш милый малыш   48. можно также покрасить между пальчиками на лапках очень аккуратно тоненькой кистью  порошком темной пастели    49. Можно приклеить реснички. Для этого аккуратно отгибаем веко и капаем туда капельку клея ( я пользуюсь прозрачным "Моментом") или можно иглой нанести клей, чтобы аккуратнее получилось   50. Усики : намечаем черные точки пастельным карандашом ( можно простой карандаш) (  усики -тонкая леска или мононить продается в магазинах для шитья), пришиваем длинной иглой: втыкаем иглу , вытягиваем с другой стороны. Чтобы закрепить усик, держим торчащий кончик лески и втыкаем несколько раз иглу: туда- обратно(2 или3раза), тогда можно последний раз выдернуть и отрезать, чтобы остался усик с другой стороны. Это же проделываем с нескольким усиками.  51.     52. Вот такой бигленыш у нас получился:))  53.    54.   55. Можно сделать "мокрый" носик: 1вариант:просто покрыть лаком; 2вариант:пропитать сальвитозой (это что-то типа крахмала), затем покрыть лаком акриловым глянцевым (продается в художественных салонах).    56. Вот такой милый носик получатся :)) А наш щеночек уже виляет хвостиком от радости и при виде своего хозяина!!:))    57. теперь в профиль     58.  Ну вот мы и сделали нашего щеночка Бигли . А я доделала свой первый мастер-класс . Надеюсь, вам понравится, и все будет понятно , а что не понятно, спрашивайте, пишите, на все вопросы отвечу. Очень хотелось бы увидеть ваши работы, уважаемые мастерицы и мастера. Пишите мне, будем радоваться творчеству вместе .Удачи всем.    а можно так:        Уважаемые коллеги!!! Прежде чем, Вы начнете делать щеночка по данному мастер-классу, убедительно прошу Вас прочитать выдержку из комментария юриста по авторскому праву на хэндмэйд: "...Мнение, что если чья-то работа опубликована с мастер-классом в журнале -; вы имеете полное право делать ее на продажу, выставлять на выставках и давать по ней уроки - ОШИБОЧНО!!!!!!!!! Практически во всех западных крафтовых журналах в том или ином виде на странице со сведениями о журнале написано: уроки и мастер-классы предусмотрены только для личного пользования, вы можете сделать работу лично для себя -; и все. Ни торговать, ни официально выставлять ее нельзя!  Заявления -; ну если человек сам рассказал, как это делать, он дал нам разрешение делать, что угодно с этой работой -; ошибочны. Мастерклассом автор дал вам право сделать это в личное пользование, научиться, приобрести личные умения. А уж для творческих целей сделать что-то свое, оригинальное, сочиненное вами..."  Заранее благодарю за понимание.  Использование материалов возможно только для личных целей. Напоминаю, что копирование,присвоение, продажа и другое использование авторского материала в коммерческих целях преследуется по закону. ЗАКОН ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ . ЗАКОН ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ :Внимание, с 01.01.2008г. вместо этого документа действует ч.4 ГК РФ.        Серия сообщений "мои валяшки": Часть 1 - мои игрушки из шерсти (валяние- фильдцевание, валяние игрушек)Часть 2 - Чихуашка Люси появилась на свет, ростом 20см Х 25см (от кончика носа до кончика хвоста) ...Часть 8 - мишка ДимкаЧасть 9 - двухголовый дракончик и бабочкаЧасть 10 - Мастер-класс по валянию: Щеночек Бигли.Часть 11 - Тигренок КешаЧасть 12 - Лисенок Лисонька...Часть 41 - Лиса Патрикеевна и КолобокЧасть 42 - Лемурчики Лорик и ЛорочкаЧасть 43 - Янтарочка    Серия сообщений "собаки": Часть 1 - Мастер-класс по валянию: Щеночек Бигли.Часть 2 - стандарт породы английский бульдогЧасть 3 - Дженифер...Часть 8 - Щеночек мопса МишельЧасть 9 - Рисуем животныхЧасть 10 - Янтарочка 
9	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post293002204/	Шитье- это просто! Первый выпуск нового ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО журнала!	___	tag: Шьем endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения Dushka_li Оригинальное сообщениеШитье- это просто! Первый выпуск нового ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО журнала!  СОДЕРЖАНИЕ: - Инструменты и рабочее место: Все, что необходимо для шитья и как организовать свой рабочий уголок! - Размеры: Как правильно снять мерки и определить свй размер! - Инструкции BURDA: Все, что нужно знать о наших выкройках и инструкциях! - Корректировка выкроек: Как подогнать выкройку по вашей фигуре! - Ткани: Краткий справочник о видах тканей и их свойствах! - Раскрой: Как правильно "читать" планы раскладки и на что нужно обратить внимание при раскрое! - Прокладки: Основные виды и обработка прокладок флизелин! - Утюжка: Правила утюжки и необходимые для этого принадлежности! - Ручные и машинные швы: Виды швов и их применение! - Обработка срезов: Вручную и на швейной машине. - Застежки: На любой вкус: пуговицы, кнопки, крючки и застежки-молнии! - Нитки: Как правильно подобрать нитки для разных видов работ! - Обработка низа: Как достичь идеального результата!   
10	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post292805438/	КАК ВШИТЬ РЕЗИНКУ – ЧЕТЫРЕ СПОСОБА (в пошаговых мастер-классах).	___	tag: Шьем endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения Dushka_li Оригинальное сообщениеКАК ВШИТЬ РЕЗИНКУ – ЧЕТЫРЕ СПОСОБА (в пошаговых мастер-классах).    Автор:  Ольга Клишевская     Сегодня я решила написать отдельную специальную статью о том, как грамотно и правильно вшить резинку в одежду. Статья написана специально для новичков в шитье, и поэтому я покажу все в подробных пошаговых картинках. И дам подробнее объяснения как вшить резинку в каждом из ЧЕТЫРЕХ СПОСОБОВ.     Да-да, в этой статье я разместила – все ЧЕТЫРЕ способа вшивания резинки. И для тех, у кого современная машинка. И для тех, у кого старенькая ручная бабушкина Зингер, и даже для тех, у кого нет машинки, &#8211;  я расскажу, как вшить резинку вручную.  ПРИМЕТОЧНЫЙ      СПОСОБ равномерного вшивания резинки (для тех у машинка без строчки      зигзаг). Ручной      способ вшивания резинки (для тех, у кого нет машинки) ЗИГЗАГОВЫЙ      СПОСОБ вшивания резинки (не натягивая ее в процессе пришива, а только      после пришива) КУЛИСОЧНЫЙ      СПОСОБ вшивания резинки (для любой машинки) ШПУЛЕЧНЫЙ      СПОСОБ (поможет вшить нитку-резинку      на обычной швейной машинке)    Кое-что из этого я уже рассказывала в статье про пляжные платья на резинке.Но мне захотелось рассмотреть все возможные случаи применения резинок в одежде.И дать более подробный и понятный их способ пришива к одежда. Но прежде чем, мы приступим непосредственно к нашему уроку. Я хочу вас вдохновить красивыми картинками моделей одежды с применением резинки. Во все эти модели одежды вы сможете сами вшить резнки  по урокам из этой статьи. Итак давайте полюбуюемся, а потому будем учиться. Резинка на плечах. Это самое часто встречаемое применение резинки на туниках и платьях с открытыми плечами. Выкройка такого изделия – это всегда модификация усеченной выкройки – когда срезана линия плеч и верхушка оката рукава.   Резинка на бедрах. Служит, чтобы обеспечить небольшой припуск свободно струящейся ткани над линией бедер и волнистость ткани под линией резинки.  Резинка на талии. Используется когда нужно без пояса приталить изделие сохранив пышность складок как сверху так и снизу от линии резинки.  Резинка под грудью. Чаще встречается на свободных пышных туниках, и служит для того чтобы подчеркнуть грудь, сохранив свободно струящуюся пышность во всех остальных местах.  Резинка на плечах, талии, рукавах. Создает нежный образ воздушной блузки-крестьянки.  Резинка вшитая вертикально. Идеальна для создания горизонтально направленных драпировок.  Резинка на груди. Чаще всего ею прорезинивают всю верхнюю часть туники – как спереди, так и на спинки.  Резинка на спинке. Или иногда элластичной нитью обрабатывают только зону спинки и (при наличии) рукава.  Резинка на рукавах. Так же прорезинивают и частично рукава для декоративных целей – в районе манжета или плеча.  И, конечно же, иногда во всех вышеуказанных случаях модельеры могут заменить резинку обычной неэластичной бечевкой втянутой в простую кулиску. Ткань тоже присборится, приталится, но эластичности такая сборка на бечевку конечно же не даст.  Ну что же а теперь приступим непосредственно к нашим мастер-классам по вшиванию резинки. Мы с вами часто будем моделировать тунику, платье, панамку или купальник в которых будет предусмотрена резинка. И нам нужно будет ее вшить. Резинки бывают двух видов… 2 вида резинок Обычные эластичные ленты (то есть простые бельевые резинки) Они бывают разные тугие и мягкие, с кружевом или рюшечкой, фигруные и т.п. Элластичные ленты можно пришить вручную или на машинке. Эластичные нити (нитки-резинки) – они продаются в виде катушками (такими же как нитки). Сама нить представляет из себя резиновое волокно обмотанной по спирали хэбешной ниткой. Такие нитки-резинки изможно пришить только на машинке. Хотя…. если ткань в мелкую дырочку, то их можно вшить в платье даже обычным вязальным крючком. Или вручную продеть через дырочки. Какие бы резинки мы с вами не вшивали, в любом случае нам нужно будет соблюдать 2 правила. 2 правила пришива резинок: Правило 1: когда пришиваешь резинку, надо стараться не разрывать иглою резиновые прожилки внутри эластичной ленты. Иначе резинка может деформироваться и со временем потерять свою эластичность. В одном покупном платьице моей дочурки так  произошло, пришлось менять резинку. Чтобы иголка по минимуму протыкала резиновые прожилки резинки надо стараться, чтобы она проходила по возможности между резиновыми жилами эластичной ленты. Или строчка зигзаг – она более щадящая, т.к. стежки перепрыгивают через центральные эластичные волокна резинки. Правило 2 : Резинка должна быть пришита с равномерным натяжением по всей своей длине пришива. Иначе у нас может получиться так, что в одном месте платье сильно собрано, а в другом лишь пару складочек. Как же обеспечить равномерное натяжение резинки по всей длине пришива? Есть несколько способов. Мы сейчас и рассмотрим все эти способы равномерного вшивания резинок в одежду.   ПРИМЁТОЧНЫЙ СПОСОБ – для тех, у кого на машинке только простая строчка. или для тех, кто будет пришивать резинку вручную.   Я назвала этот способ «приметочным», потому что мы поделим резинку и платье на одинаковые участки, и каждый участок резинки будет по краям приметан к своему участку на линии пришива – это нужно для равномерного пришива резинки. Отображу этот способ на картинке, чтобы все понятно было. Весь этап работы на примере вот этого платья с резинкой на талии.  Вы видите &#8211;  в свободное по покрою платье, на уровне талии вшита резинка. Не в очень тугую натяжку – а чтобы придать платью мягкие складки. На струящейся ткани это выглядит красиво. Детал платья (розовая его часть), в которую вшита резинка изображена на рис. 1. Сейчас мы увидим все этапы работы по РАВНОМЕРНОМУ вшиванию резинки внатяжку. Шаг первый – рисуем линию пришива резинки. Находим линию пришива резинки – рисуем ее прямо на ткани мелком или карандашом (рис 1). Шаг второй – находим нужную длину резинки. Берем резинку и оборачиваем ее вокруг нашей талии внатяжку. Не тугую натяжку, а комфортную, чтобы прижимала, но не сдавливала. Отрезаем этот кусок резинки. И сразу делим его пополам – половина пришьется к детали переда. Вторая половина – к детали спинки.  Мы видим (на рис. 3),  что в расслабленном виде резинка намного короче, чем линия ее пришива. Так и должно быть. Потому что пришивать мы ее будем внатяжку (рис 4) и после пришива, она сожмется и утянет ткань в равномерные сборочки. Шаг третий – делим линию пришива на участки, которые удобно держать двумя пальцами руки. А теперь вспомним древнерусскую меру длинны – пядь. Это расстояние от  оттопыренного большого платья до указательного. Именно таким двупальцевым способом мы будем растягивать резинку под лапкой машинки, когда будем ее пришивать. Поэтому – мы линию пришива будущей резинки на платье делим на пяди. Прямо рукой – шагаем пядями по линии и мелком отмечаем границы пядей.  Шаг четвертый – переносим отметки на натянутую резинку. Теперь натягиваем резинку рядом с нашей линией пришива и переносим на нее такие же отметки карандашом. Делать это удобно на ковре – один край резинки прижать пяткой ноги, второй край резинки оттянуть левой рукой, а правая рука карандашом рисуем штришки.  Шаг пятый – пришиваем метки на резинке к меткам на платье. Теперь резинки с отметками уже отпускаем. Садимся на диванчик и спокойненько пришиваем резинку к линии пришива В МЕСТАХ ОТМЕТОК – то есть вручную иголкой с ниткой фиксируем 3-4 стежками отметку на резинке с аналогичной отметкой на линии платья.  Шаг шестой – пристрачиваем резинку внатяжку к линии пришива. Прификсировали все отметки и теперь можно уже класть изделие под лапку машинки. Натягиваем двумя пальцами правой руки первый отрезок резинки между отметками – ткань выравнивается, резинка в натяжении – и строчим обычной строкой или строчкой зигзаг. Прострочили один отрезок – остановили машинку, игла внизу в чреве машинки и лапка опущенная (чтобы не сместиться со строчки) – натянули следующий отрезок резинки и опять построчили. Приметочный способ пришива резинки ВРУЧНУЮ (без машинки) – внатяжку на краешке стола. Да-да резинки можно вшить даже вручную – если ткань пестренькая или буклированная то есть не боится кривых стежков, по той причине, что они на ней просто-напросто не заметны. Тем более, после пришива резинки ткань в месте пришива сильно сморщится и все стежки (какие бы кривые они не были) спрячутся в морщинках-складочках. Первую свою блузку-крестьянку на резинке я сшила в те времена, когда еще побаивалась швейной машинки. Я использовала тот же способ рисования меток на резинке и на ткани, что описала выше. С той лишь разницей, что при пришиве я не клала ткань под лапку машинки. А просто натягивала ткань пядью на краешке стола (чтобы удобно было поддевать иголкой с ниткой) и внатяжку пришивала стяжками. Ткань стягивалась и прятала кривые стежки. За один вечер – у меня появилась эксклюзивная вещь, абсолютно ручной работы.   ЗИГЗАГОВЫЙ СПОСОБ  &#8211; самый простой. Подходит как для обычной резинки, так и для нитки-резинки. Этот способ вообще самый легкий для тех у кого на машинке есть строчка зигзаг. И может быть выполнен даже вручную – ведь строчку зигзаг можно сделать ручным способом Этим способом можно пришить как эластичную нить, так и эластичную ленту. Он замечателен тем, что даже обычная бельевая резинка будет пришита равномерно – и не надо делать никакие .метки фиксации. Как это происходит, покажу в картинках. Шаг первый – создаем образец идеального отрезка резинки. Начинаем мы тоже с того, что оборачиваем резинку вокруг талии, подбирая оптимальное для нас ее натяжение. Отрезаем этот резиновый обхват. И разрзаем его пополам – но пришивать именно эту половинку мы не будем. Она нам попозже послужит образцом. Сейчас вы все увидите и поймете.  Шаг второй – строчим широкий зигзаг за краями длинной резинки. Берем новый отрезок резинки такой же длины, как и ширина изделия или длиннее. Кладем ее под лапку машинки и подбираем такую строчку зигзаг, чтобы шаг зигзага был достаточно широк, и иголка ни разу не касалась самой резинки, а выписывала зигзаг, протыкая ткань в нескольких миллиметрах от резинки – рис 13. То есть, как вы уже догадались, нам нужно, чтобы резинка свободно двигалась внутри зигзага.  Шаг третий – примеряем резинку-образец к резинке под зигзагом. И вот когда вся резинка находится под зигзагом, мы прикладываем рядышком наш образец и делаем 2 отметки на резинке под зигзагом – на том же расстоянии что и края отрезка-образца – рис. 14.  Шаг четвертый – утягиваем подзигзаговую резинку до нужной длины. А теперь тянем за ушки этой «подзигзагной» резинки до тех пор, пока отметки не окажутся рядом с краями изделия. Там их надо и зафиксировать – то есть вручную пришить к краям изделия несколькими крепкими стежками. Все готово. Кстати такой зигзаг вы можете выполнить и вручную – очень удобно и быстро. Под таким зигзагом – но с меньшим конечно шагом стежков – можно разместить и эластичные нити. Тоже кладешь эластичную нить на линии пришива резинки. И точно так же покрываешь ее сверху строчкой зигзаг – нигде не прокалывая саму эластичную нить. И потом подтягиваем нитку-резинку внутри этого зигзага до нужной нам степени тугости. Также можно резинку разместить не под строчкой зигзаг, а под специально нашитой полоской ткани – то есть кулиской. Вот этот способ: КУЛИСОЧНЫЙ СПОСОБ  &#8211; очень простой и подходит для любой машинки. Замеряем сантиметром длину линии пришива резинки (рис 17). Отмеряем полоску ткани (рис.18) такой же длины. Ширина полоски должна быть достаточной для того, чтобы в будущую кулиску спряталась наша резинка – то есть равна ширина резинки + припуски для шва. Пришиваем кулиску к линии прохождению будущей резинки – рис 19. И втягиваем в получившийся «тоннельчик»  &#8211; то есть кулиску – нашу резинку. Втягиваем при помощи английской булавки – прищепили ее на один конец резинки и протягиваем, прощупывая пальцами булавку внутри кулиски,  проталкиваем ее вперед, намарщивая ткань вдоль булавки. Булавка скользкая и хорошо проходит под тканью, и тянет за собой резинку.  Чтобы задний конец резинки не шмыгнул внутрь кулиски – его лучше еще вначале пришить к входному краю кулиски. А потом когда вперед идущий кончик резинки появится с другой стороны кулиски, его тоже надо будет пришить крепенько к выходному отверстию кулиски. Тогда резинка будет крепко зафиксирована с обоих концов кулиски и никогда не выскочит. ВШИВАЕМ НИТКИ-РЕЗИНКИ – на обычной машинке с простой строкой.     Речь пойдет о ШПУЛЕЧНОМ СПОСОБЕ ВШИВАНИЯ ниток-резинок. Такой способ подходит для любой машинки. Нужна катушка обычных нетянущихся нитей и катушка ниток-резинок.  Резинку наматываем на шпульку с легкой натяжкой (потом подтянем уже на строчке, если надо будет). А сверху заправляем обычную нить – и делаем достаточное послабление в ее натяжении. Потренируйтесь на кусочке ткани – нам надо подобрать такое натяжение верхней нити, чтобы она на изнаночной стороне образовывала небольшие петельки. То есть нитка-резинка из челнока будет не вжиматься в ткань верхней нитью, а свободно лежать внутри петелек.  Когда строчка пройдена от края до края – можно спокойно подтянуть нитку-резинку до нужной там тугости. Она спокойно будет двигаться внутри послабленных петелек обычной нити. Как видите, есть куча способов быстро и легко, а главное правильно, вшить резинки в ваше изделие. Удачного вам пошива. Ольга Клишевская, специально для сайта «Женские разговоры».
11	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post292803335/	Шьем воланы - самые понятные и подробные уроки от Ольги Клишевской!!!	___	tag: Шьем endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения Dushka_li Оригинальное сообщениеШьем воланы - самые понятные и подробные уроки от Ольги Клишевской!!!  Автор:  Ольга Клишевская    Эта статья - новый обучающий курс по пошиву воланов – для начинающих шить.  Мы будем учиться моделировать и шить воланы. Вначале мне просто захотелось написать про это одну статейку. А в итоге количество важной и нужной информации оказалась так велико, что получился целый цикл. Зато здесь все описано максимально подробно, простым языком и достаточно глубоко раскрыта суть и принципы построения воланов. А также  как всегда много наглядности и картинок. В общем, мы копнем глубоко – чтоб летать высоко. ))) А для того чтобы вам захотелось копать, я начну с того что разбужу в вас жажду полета. Полета в этот удивительный мир воланного искусства.  Да! Мы начнем с картинок. Чтобы вдохновить вас на подвиги в нелегком но увлекательном деле кройки и шитья воланов я начну этот цикл с того, что покажу, сколько замечательных моделек можно украсить этим чудно скроенным отрезком ткани. В первой части статьи мы рассмотрим, какие бывают воланы и влюбимся в них всей душой. Вторая часть расскажет о том, как нарисовать выкройку классического волана, очень подробненько опишу. как все рассчитать и начертить (даже без циркуля). В третьей части мы научимся делать воланы слабой волнистости и воланы с густыми складками – то есть научимся кроить воланы с разным «коэффициентом волнистости». В четвертой части – я расскажу об одном упрощенном  способе кроить волан   &#8211; для воланов усредненной густоты волны. В пятой части цикла – мы научимся украшать свою одежду рюшами и оборками В шестой статье &#8211; я расскажу какими способами пришить волан к краю подола или горловины, как втачать волан между двумя деталями изделия, и как пришить волан к цельной детали (например посередине детали переда). В седьмой и восьмой статье &#8211; мы с вами уже будем свободно моделирвоаль любые даже воланы. Итак, давайте же смотреть картинки ))) и знакомится с разными воланами.     ЧАСТЬ 1  Горизонтально расположенные воланы. Эти воланы нам известны еще с нашего детства. У всех были юбочки или платьица с таким воланами.   Вертикально расположенные воланы. А вот эти воланы – моя самая большая любовь на сегодняшний день. Лучше всего такой декор смотрятся на женщинах с небольшой грудью. Но даже я с моим четвертым размером – возьму-таки и сошью себе хотя бы топик с такими вертикальными воланчиками. Ну очень уж хочется. Правда, красиво?      Воланы симметричные. Такие воланы нашиваются зеркально друг к дружке. Между ними расположена планка из ткани. И волан вшивается в боковые швы планки. Иногда планка бывает накладная. Иногда она является деталью кроя – то есть платье в этом месте разрезается на две половинки. К краямполовинок пристрачивается волан, а потом края половинок пришиваются каждый к своей стороне планки.     Волан через плечо. Чаще всего такие воланы бывают в несколько ярусов. Они могут присутствовать на ассиметричных платьях с косой горловиной (от плеча до подмышки). Иногда нашивается на простое платье бюстье, и тогда волан проходит через центр груди к линии талии.    Воланы расположенные наискосок. Такие модельки очень красиво смотрятся. Возникает иллюзия нежных лепестков розы. Обязательно сошьем такое платье, и тогда здесь появится ссылка. Очень постараюсь не откладывать в долгий ящик этот мастер класс (вы уже, наверное, заметили что я люблю обещать и планировать – вот если бы еще все успевать…) – к новогоднему корпоративу и пошьем пожалуй))).    Воланы-жабо. Да они очень напоминают то самое жабо на костюмах вельмож в средние века. Но выполнены такие воланы-жабо уже в современном ключе. Это может быть один длинный волан, нашитый на платье в виде неправильного и слегка хаотичного зигзага. А может быть несколько воланов нервной формы и нашитые в несколько ассиметричных по длине рядов. Короче ваша фантазия и смелость эксперимента – на выходе могут дать вам уникальное произведения вашей дизайнерской импровизации – во, как загнула ))).    Воланы хаотичные. Вот смотришь на такие платья и думаешь: «Вот, интересно знать, вся эта прелесть придумана случайно, методом вдохновенного тыка, или все было просчитано и вычерчено на бумаге. Как нибудь надо будет поробовать  сконструировать нечто подобное…    Воланы фигурные. Здесь нет уже такого воланного хаоса, как в предыдущих моделях. Здесь уже виден дизайнерский расчет и небрежность уверенной руки гения. Все гении-модельеры, прошу заметить, немножечко небрежны. Даже если эта небрежность тщательно просчитана и спрогнозирована. В этой кажущейся легкости и непреднамеренной случайности перекосов слоев ткани и состоит особая пикантность их творений.  Воланы У-образные. По форме они напоминают букву У, поэтому я их так и окрестила. Они придают платью фактурность и самому образу нежность и женственную хрупкость.  Воланы-оборки. Да вообще то говоря – это не волан, а именно оборки (некотрые их называют рюшами – но рюши это немножечко другое. Про рюши и оборки я напишу в отдельной статье очень подробненько с фотографиями и обучающими картинками. От волана оборки отличаются тем, что это прямые полоски ткани, которые пришиваются к изделию в присбореном виде.  Воланы ярусные. Тут все понятно, воланы размещаются друг пд дружкой. Они могут быть прямые (то есть одинаковые по всей своей ширине), а могут быть фигурные (как на сером платье). Они могут быть с перекосом (как на черном и белом платьях на фото ниже).  Воланы-драпировки или воланы-накидки. Даже не знаю как это правильно назвать – драпировки, или накидки, или наслойки. Просто вот эти шутчки (на фото ниже) существуют тоже по законам волана. Они создаются точно по тем же принципам что и волан. Мы даже разберем с вам в ближайшей статье одну из таких моделек с воланом-драпировкой.  Воланы-банты. Ну все!!! Вот тут я просту умираю от восторга. Как же это красиво. Смотришь и думаешь: это же каким искустным модельером надо быть чтобы такое сшить. Ан вот, и не угадали. Мы сами в скором будущем сошьете себе топ или платье с таким воланом-бантом. Вот осенью к новогоднему корпаративу я задумала цикл статей по пошиву нарядных платье. Вот там мы пожалуй и разберем эту модельку. Ох чует мое сердце не все так просто будет с этим бантом…и намучаюсь же я, разгадывая секреты этоих бантообразных завихрений ткани. Но это стоит того. Сшить подобную вещь своими руками – это удовольствие высшей пробы – его надо испытать.    Воланы на юбках. Казалось бы юбка с воланам – просто и понятно. Но оказывается тут столько всяких вариаций можно придумать. Как нибудь займемся с вами юбками. Жизнь будет длинная, я надеюсь. Пока я жива, будем учиться ))).  Воланы на плечах. Очень красивый и скромный декор. Очень хорош для женщин с большой грудью, так как визуально забирает у груди объем, выравнивая соотношение плечи-грудь.  Волан у горловины. А вот такие воланы вообще волшебные они могут визуально уменьшить грудь, а могут наобород увеличить ее. Все зависит от каждой конкртной конструкции. А смотрятся они всегда очень эффектно. Выполнять подобные модели надо из однотонной ткани без рисунка.  Воланы-рукава. Ну про такие рукавчики я уже писала в одной из статей цикла «Рукава для одежки – делаем сами». Там все подробненнько расписано.  Волан-боа. Я их так назвала, потому что эти воланы выполняют туже функцию, которую выполняло раньше эффетное меховое боа, небрежно переброшенной через плечо красоткой начала XIX века. Сейчас мы все против убиения невинных пушистиков. Да и мехового змей на летнем платье как то уже неудобно. Поэтому пусть через плечо с беззвучным шелестом спускаются мягкие складки пышного волана. Это очень красиво.    Ну а теперь, когда вы видите все заманчивые перспективы своих будущих новых знаний, давайте приступим к обучению. Пойдемте и узнаем все законы жизни волана, все принципы его построения.     ЧАСТЬ 2  Мы не сразу начнем говорить о моделировании воланов – прежде чем летать, надо отрастить крылья – то есть овладеть техникой. И поэтому мы начнем с самого начала и  хорошенько рассмотрим само строение этого хитрого текстильного устройсва под названием ВОЛАН. Волан – это полоска ткани, которая волнится сама по себе. Причем волнится только внешний край волана, а внутренних край (которым он пришит к платью) волны не имеет. Это свойство «волниться только с одного края» волан получает благодаря особому раскрою. А именно – ВОЛАН КРОИТСЯ ПО КРУГУ (или по спирали, как домик улитки). То есть существуют 2  способа раскроя волана:  Круговой – он же «бубликовый» Спиральный – он же «улиточный» (читай  4-ю часть статьи)  Мы изучим оба способа.  И начнем с первого. Бубликовый способ построения волана. Вот смотрите, я ниже изобразила принцип кроя волана, который обеспечивает волнистость внешнего края волана (синяя линия) и ровную линию его внутреннего края (красная линия).  Это и есть бубликовый способ раскроя. Расчет размера окружностей для воланного &#8220;бублика&#8221; А теперь я вас научу, КАК ПРАВИЛЬНО РАССЧИТЫВАТЬ РАЗМЕР «БУБЛИКА», чтобы в результате получился волан нужной нам длины и ширины. Рассмотри на конкретном примере:  Пример расчета размеров волана: вот мы сняли мерки: Линия пришива волана у нас равна 60 см (это линия края горловины по которой будет пришиваться волан). А планируемая ширина волана равна 7 см (в эти цифры уже входят припуски на швы – да-да, их лучше сразу прибавить) &#8211; ширина волана это может быть произвольная, на ваше усмотрение. То есть нам нужен волан длиной в 60 см и шириной 7 см Мы уже знаем, что  линия пришива волана по своей длине должна совпадать с длинной внутренней окружности «бублика» – эта окружность на рисунке ниже нарисована  красной линией. То есть, чтобы получить волан с такой длиной пришива (в 60 см) нам надо начертить внутреннюю окружность бублика тоже длинной в 60 см. Мы берем в руки циркуль и задумываемся… гм-м-м на какое же расстояние надо раздвинуть ножки циркуля чтобы получить окружность длинной в 60 см???. То есть нам надо знать ВЕЛИЧИНУ РАДИУСА нашей окружности в 60 см. Как высчитывать радиусы для окружностей я подробненько в картинках рассказала в специальной статье «как рассчитать окружность и начерить ее без циркуля». А в этой статье кратенько дам саму формулу: Радиус окружности = длина окружности , поделенная на 6,28  То есть в нашем случает мы делаем так (60 см : 6,28 = 9,55) – то есть радиус для окружности в 60 см будет 9,5 см – на это расстояние мы и раздвигаем ножки циркуля чтобы нарисовать бублик с такой серединкой. А дальше…  Нам нужен волан шириной в 7 см. Значит, толщина нашего бубулика тоже будет 7 см. То есть для рисования второй (внешней) окружности бублика нам нужно нарисовать окружность с радиусом на 7 см больше чем предыдущий. Мы прибавляем (9,5 + 7= 16,5 см) – вот он радиус внешнего круга для бублика. Ставим циркуль острием в тот же центр (что и у нашей первой окружности) и рисуем вторую окружность радиусом в 16,5 см . Вот мы и получили «бублик»  &#8211; для волана длинной в 60 см и шириной в 7 см. Ну вот и все – видите, как это на самом деле просто. Конечно, этот вариант хорош в том случае, если нам нужен небольшой по длине волан. Например для украшения горловины или плеча изделия. У такого метода и как вы видите не очень удобный расход ткани – остается круглый кусок ткани от дырки бублика. Но этого можно избежать если делать раскрой грамотно – переносить  на ткань не целый бублик – а его половинки – полумесяцы – и тогда их можно уже уложить рожками друг к дружке и расход ткани будет более экономным (правда тогда волан будет состоять из двух отрезков, сшитых вместе сбоку). Но и это еще не все, что я хочу рассказать о бубликовом способе. Дело в том что у воланов есть то что я называю «коэффициентом волнистости» или «коэффициентом густоты». Вот смотрите -  на фото ниже справа мы видим на платье воланы с большим коэффициентом волнистости\густоты. То есть у них более крутая волна  Мы сейчас перейдем в следующую статью, где я расскажу, что влияет на степень волнистости воланов.     ЧАСТЬ 3  Сегодня мы будем учиться рассчитывать густоту наших воланов – то есть делать слабо волнистые и сильно волнистые воланы. Да-да воланы бывают разные. Так как не все модные леди чувствуют расположенность к веселым и игривым воланчикам.  Поэтому, как вы уже сами заметили на ярких иллюстрациях  фешн-индустрии,  волан не обязательно должен задорно оттопыриваться или торчать  как крылышки ангела. Я хочу обраитить ваше внимание на следующие более сдержанные и стильные идеи для воланов:  1.)  У моделей платьев с воланами из текучих, струящихся тканей – например, таких как тонкий трикотаж – воланы смотрятся мягко и очень спокойно. Вот смотрите, какое красивое белое платье с ярусными воланами из бельевого трикотажа на фото ниже. 2.)  Или можно делать воланы совсем мягкой слабой волны – тогда они тоже выглядят благородно и теряют свою легкомысленность – см. фото девушки с обручем. 3.)  Или подать воланы – под видом многослойности в одежде – это когда одна одежка выглядывает из-под другой – как на топике справа. Воланы в таком случае выполняются из ткани разной расцветки и даже разной фактуры.    А знаете что, я даже бы посоветовала вам прежде чем начинать разбираться с этой темой и читать дальше – заглянуть сразу  заранее в шестую часть этого цикла. Там в картинках есть немножко такой живой наглядности – с кучей фотографий – и там упоминается тоже степень волнистости, и как мы ее добиваемся в модельных воланах. А потом, возвращайтесь сюда, и после этого все то, что я изложу ниже в этой статье, гораздо легче и яснее уляжется в ваш мозг. Правда-правда сходите. ))) А теперь давайте разберемся, что именно влияет на «волнистость волана» на крутизну этой самой волны – то есть что повышает или понижает так называемый «коэффициент волнистости». Дело в том, что бубличным способом можно делать как крутые воланы, так и слабенько-волнистые. Принцип, по которому это происходит, можно сформулировать так: чем МЕНЬШЕ окружность внутреннего радиуса волана – тем КРУЧЕ его волнистость. Чем БОЛЬШЕ окружность внутреннего  радиуса волана – тем СЛАБЕЕ волнистость волана То есть, чем больше разница между той стороной волана, которой он пришивается к платью, и той, которая свободно волнится – тем гуще будет волан. И соответственно, чем меньше разница по длине – между пришивной стороной волана и его свободно свисающей стороной – тем слабее будет эта волнистость. Для слабого волана надо чтобы сторона его пришива была не на много короче, чем сторона, которой он волнится. Для густого волана – нужно, чтобы эта разница в длине краев (внутреннего и наружного) была как можно больше. Как добиться этой (уменьшенной или увеличенной) разнице между пришивной и свободной сторонами волана. – сейчас мы и разберем. На двух конкретных примерах. КАК СДЕЛАТЬ ВОЛАН СО СЛАБОЙ ВОЛНОЙ Допустим, нам нужен слабоволнистый волан длинной в 60 см и шириной 7 см Я специально взяла такие же параметры волана (60 см и 7 см) как в предыдущей статье (где мы делали классический волан)– чтобы вы могли почувствовать разницу в построении волана классической степени волнистости и волана со слабой волной. Как же нам добиться слабой волнистости?  Надо просто надо нарисовать волан на основе внутренней окружности БОЛЬШЕГО радиуса, чем в классическом бублике. Помните – во втором уроке наш классический «способ бублика» для волана в 60 см требовал радиуса 9,5 см. А мы возьмем больший радиус – в 12 см,  или в 15, или еще больше. Чем большую величину мы выберем, тем слабее будет волнится наш волан.  Итак, как видно на картинке – мы рисуем окружность большего  диаметра. И сразу рисуем вторую окружность – другой края волана (радиусом на 7 см больше чем первую – это чтобы получить волан шириной в 7 см.)  Далее при помощи сантиметровой ленты мы отмеряем нужную нам длину волана  по краю этой окружности. Делаем пометки. И чтобы провести ровные края нашего волана – проводим 2 линии от центра бублика к отметкам и насквозь через весь бублик.  Вот получились ровненькие и симметричные края. Получается вот такой незамкнутый бублик – сама выкройка волана залита у меня на картинке голубым цветом. Длина внутреннего радиуса этого воланного полумесяца равна 60 см. Волнится он не так сильно, как если бы был замкнут в кольцо – то есть мы получили то, что хотели – волан в 60 см с более слабой волной. А теперь давайте научимся, как делать волан наоборт с увеличенной волнистостью. КАК ПОСТРОИТЬ ВОЛАН С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ВОЛНИСТОСТИ. Так, давайте разберем как нарисовать  волан с повышенной степенью волнистости. Разберем на примере.. Допустим, нам нужен достаточно крутой волан длинной в те же 60 см и шириной в 7 см. У такого волана разница  в длинах краев -  между внутренним (пришивным) краем и внешним (волнистым) краем &#8211; должно быть наоборот увеличенной. То есть, по сути внутренний радиус нужен как можно меньше, а внешний радиус нужен побольше – чем в классическом бублике. Но ведь на свете не существует такой фигуры. Ее невозможно нарисовать на плоском листе бумаги. Да не существует – да такое можно изобразить в 3D – графике… или.. есть способ. Способ в том – что мы нарисуем два бублика уменьшенного радиуса – и получим две половинки волана  &#8211; каждую в виде бублика. Так как радиус у нас будет маленьким – то и длина каждой воланной полоски в развернутом виде будет коротенькой (например в 30 см по внутреннему краю) –но потом, сшив боковые края этих полосок-бубликов вместе – мы получим густой волан &#8211; с общей длиной в 60 см. Сейчас мы все сделаем и будет понятно. Вначале поговорим о расчетах радиуса… Вопрос какой должен быть радиус у такого бублика &#8211; для густого волана?  Ответ он должен быть меньше чем в классическом варианте «бублика» из первой статьи. Чем меньше радиус, тем гуще будет волан. Но чем меньше радиус, тем меньший отрезок волана мы получим из этого бублика. И значит, нам нужно будет больше бубликов – чтобы соединив их вместе получить нужные нам 60 см волана. Мы помним что радиус внутренней окружности бублика в классическом варианте (т.е. для волана средней густоты) находился по формуле – длина волана : 6,28 = радиус внутреннего кольца. Находим классический радиус для наших 60 см волана – (60 : 6,28 = 9,5 см) – и теперь мы знаем что для большей густоты – нам нужен бублик с радиусом меньше чем этот. Меньше чем 9,5 см. Например, мы выбираем радиус в 5 см – тогда мы получим кусок волана длинной … считаем на калькуляторе ( 5  х 6,28 = 31,4 см). То есть если мы нарисуем бублик с таким радиусом в 5 см, то на выходе получим 31 см волана. Ага, значит нам нужно будет выкроить на ткани 2 бублика – чтобы соединив их вместе боковым швом и получить волан в 60 см (лишние пару см как раз уйдут на этот боковой соединяющий воланы шов). Соединенные вместе такие крутые бублики – в спокойном сложенном виде будут похожи на 2 витка одной спирали. Вот как это будет выглядеть – картинки в студию! : Рассчитываем уменьшенные радиусы.  Выкраиваем 2 бублика уменьшенного радиуса – помечаем 2 кусочка крутозагрученных волана – соединяем их вместе боковым швом – получаем такой волан-спиральку.  Мы сами можем регулировать степень крутизны такого волана: Чем меньше внутренняя окружность таких колец-бубликов – тем круче будте закручена спиралька – и тем больше бубликов нужно начертить, чтобы добиться нужной нам длины волана. Чем крупнее окружность колец – тем длиннее будет выходить отрезок волан от одного бублика – и тем меньше нам нужно будет бубликов для волана нужной нам длины – но и степень закручености такого волана будет уже слабее сильной. Все зависит от внутреннего радиуса, как мы и говорили в начале стать. Теперь-то надеюсь, картина ясна? И вы уже начинаете понимать, как все устроено в мире воланов. А теперь пришло время рассказать об обещанном втором способе построения воланов – (об улиточном или спиральном способе) Этим способом мы можем сразу получить волан необъятной длины и с практически нулевыми отходами ткани. Только степень крутизны такого волана будет неравномерной по его длине. Но об этом подробнее в следующей части статьи «Шьем воланы – самые понятные уроки. Часть 4»     ЧАСТЬ 4  А сегодня речь пойдет о втором обещанном способе нарисовать волан – это УЛИТОЧНЫЙ ИЛИ СПИРАЛЬНЫЙ СПОСОБ. СПИРАЛЬНЫЙ СПОСОБ РАСКРОЯ ВОЛАНОВ. Этим способом можно нарисовать волан прямо на ткани и выкроить его с минимальными отходами ткани. Таким способом можно из небольшого кусочка ткани выкроить волан достаточно большой длины. Единственное что в этом волане меня смущает – он имеет неодинаковую степень волнистости по своей длине – то есть с одного конца волан имеет сильно закрученные волны, а с другого конца получаются легкая волнистость. Это значит, что если вам нужен волан одинаковой степени волнистости – например ярусные воланы на юбку или платье – то этот способ не подходит. Этот способ годится, если вам нужны воланы для ассиметричного или хаотичного оформления  платья или юбки– для жабо или например, если вы делаете У-образное оформление горловины воланом – то есть в тех случаях когда равномерность и одинаковость завихрений волана не важна. В первой части этого цикла статей – есть много фотографий разных моделей воланов – можно туда вернуться и напомнить себе, о каких случаях здесь идет речь. Сейчас я покажу, как рисовать волан таким улиточным способом – вот тут пошагово все рассказано.  Как вы поняли, точки, расположенные на каждой из четырех перекладин крестовины, служат нам ориентирами для правильного и равномерного рисования улитки. Одинаковое расстояние между точками позволяет нам выкроить волан одинаковой ширины по всей своей длине. В данном случае мы получим волан шириной в 4 см.  Обратите внимание, что каждый новый виток волана имеет больший размер окружности, чем предыдущий виток. Именно поэтому волан по мере своего удаления от центра теряет «свою волнистость». И получается, что в расправленном виде тот конец волана, что ближе к центру, будет иметь больше волнистостей, чем его противоположный хвост (удаленный от центра крестовины). То есть этот улиточный способ раскроя волана &#8211; в итоге дает нам волан с неравномерной степенью волнистости. Поэтому такой волан годится для тех моделей где не нужна равномерность волнистости.  Как разрезать волан я показала пунктирной линией.. КАК РАССЧИТАТЬ ДЛИНУ ВОЛАНА ВНУТРИ &#8220;УЛИТКИ&#8221; Теперь у вас должен возникнуть вопрос:  «А как рассчитать длину такого волана? Как долго нужно «наматывать улитку», чтобы получить волан… ну допустим, в 60 см длиной? Отвечаю: Вполне вероятно, что тут есть хитрая математическая формула. Но с годами я уже подрастеряла все свои навыки математического мышления. Поэтому я покажу вам один нехитрый способ. Мне кажется, что он даже лучше всяких формул вам поможет просчитать длину волана внутри улитки. Вот как я это делаю: Нам нужен волан в 60 см и шириной в 4 см. Рисуем крестовину – на всякий случай стороны крестовины рисуем побольше, с запасом. Далее на сторонах крестовины отмечаем все точки, какие надо – первые точки в 3 см от края креста (хотя можно и не в трех см. а на любом другом расстоянии начать) – далее расставили все точечки и начал «наматывать» карандашем линии вокруг цетра крестовины– рисовать улитку. Нарисовали немного витков и остановились. Сейчас надо проверить длину получившегося волана – может уже хватит рисовать. Для этого берем нитку, отмеряем на ней  отрезок в 60 см (столько, сколько нам нужно волана) – отрезаем этот кусок нитки. Она будет нам То есть этот улиточный способ раскроя волана &#8211; в итоге дает нам волан с неравномерной степенью волнистости. Поэтому такой волан годится для тех моделей где не нужна равномерность волнистости. служить мерилом длины волана.  А теперь эту нитку укладываем по спиральки улитки – от того места в центре улитки, где начинается «хобот» волана, и двигаемся по кругу к хвосту. В том месте где нитка закончилась и будет край нашего волана длинной в 60 см. Вот так и проверяем – если улитка закончилась раньше, чем отрезок нитки, значит надо еще продолжить рисовать нашу спиральку. А если улитки хватило – значит, хватит рисовать – можно вырезать волан. Вот и все про этот способ. Теперь давайте перейдем в пятый урок нашего воланного цикла статей и чуть-чуть передохнем – в этом уроке мы поговорим о рюшах и оборках. Или же если вы не устали то можете сразу перепрыгнуть в шестой урок – где мы сами будем моделировать фигурные воланы.      ЧАСТЬ 5  В этой части мы с вами немножко отдохнем от уроков по моделированию воланов. В этой статье я расскажу и покажу все, что я знаю про рюши и оборки, о том, как они конструируются и как пришиваются. Мы уже кое-что с вами шили с рюшами – помните вот такие трусики на подгузник для малыша. Давайте сначала я расскажу, что такое рюши, потом покажу на фотографиях красивые модели одежды детской и взрослой украшенной рюшами. А потом мы приступим к пошиву и пришиву рюш и оборок. Итак, вот как  выглядит рюши (фото ниже) : это полоска ткани, присборенная по серединному шву. То есть шов сборки проходит посередине. К изделию рюша крепится тоже серединным швом. Красивое платье надо будет нам с вами его сшить.   Вот как выглядят оборки  (фото ниже) – это полоски ткани, присбоернные только с одной стороны, этой же стороной они пришиваются к изделию. Полоса ткани для оборки (и для рюши тоже)  должна быть как минимум в 1,5 раза длиннее уже готовой оборки ( но мы еще остановимся подробнее на пропорциях и длинах).  Теперь давайте немножко пробежимся по моделям одежды, декорированной рюшами и наполнимся идеями для свой будущей одежды, сшитой своими руками. Начнем пожалуй с детских платьиц и туничек: Самое простое по крою детское платьице благодаря рюшам может стать ну просто ОЧЕНЬ нарядным.  Очень трогательно смотрятся рюши на одежке для новорожденных.  Розовые рюшечки на розовых платьицах для розовых девочек – это само воплощение нежности.  А вот пример рюш на нарядных платьев для девочек. Ими можно декорировать бретельки. Пышные рюши из фатина можно пустить по краю декольте и даже украсить розами из ткани.  Также рюши можно нашить частыми рядами по поверхности всего платья. Кстати в магазинах тканей можно встретить ткань с уже нашитыми на нее полосками рюш и оборок.  Рюши хорошо смотрятся и на взрослых девочках. Только цвет ткани для моделей с рюшами лучше выбрать поспокойнее – серый, черный, коричневый, белый.  Ну а теперь давайте разберемся как правильно шить и пришивать рюши и оборки. ДЕЛАЕМ РЮШИ И ОБОРКИ. Какой длины должна быть полоска для рюш и оборок. Первое что нам надо сделать – это рассчитать ширину и длину полосок ткани. Ну ширину вы выбираете на ваше усмотрение. А классическая длина рюши обычна в 1,5 раза длиннее, чем линии ее пришива. То есть, чтобы узнать какой длины кроить полоску ткани для рюши, нам надо замерить длину той линии к которой будет пришиваться рюша. Берем сантиметр и прямо на изделии замеряем. А потом полученную цифру умножаем на 1,5 (или попросту прибавляем к числу еще половину этого числа). Например, линия пришива рюши у нас 80 см, значить полоска для  рюши должна быть равна 80 + 40 (половина от восьмидесяти)=120 см. Полоски ткани для рюш и оборок кроятся по прямой. Выкраиваем полоску для рюши длиной в 120 см, а потом присбориваем ее до тех пор, пока она не станет равна 80 см – т.е. длина готовой, уже сборенной рюши должна совпасть с длиной линии ее пришива. Но еще надо знать – что чем более тонкая и мягкая ткань, тем плотнее должна быть сборка на рюше, чтобы она держала форму. А значит тем длиннее должна быть полоска ткани  для такой рюши. Получается, если мы делаем рюши из мягкой ткани, надо длину линии пришива умножать уже не 1,5 раза, а в 2 раза или может и больше. Я всегда отрезаю полоску с запасом, потом когда начинаешь делать сборку, по ходу дела, становится видно, какая плотность сборки лучше смотрится. А если мы планируем сделать плиссированную оборку – то полоска ткани должна быть в 3 раза длиннее линии пришива оборки. Обрабатывать ли края рюш. Во-первый сразу определитесь будете ли вы обрабатывать края нашей рюши – если ткань не сыпется то края можно оставить как есть – рюши из трикотажа обычно оставляют просто необработанными, тонкий сатин и ситец, лоснящийся атлас , шелк, органзу лучше обработать.  Но все зависит от модели которую вы шьете. Я вам больше скажу, даже если ткань сыпется вы тоже можете оставить так как есть  (сейчас такие косматые рюши сплошь и рядом встречаются на блузочках и топиках – это модно) если и вылазят время от времени лишние лохманы по краю рюши, я их просто срезаю ножницами и дальше пользую одежку. Для меньшей сыпучести таких тканей крой полоски ткани можно делать зигзагообразными ножницами или выкраивать не по прямой, а по косой. Вот намеренно обратите внимание в магазинах как обработаны рюши на продаваемых там платьях, топах и туниках – откроете для себя много нового. Оказывается многие производители одежды вообще не заморачиваются над обработкой срезов. Если вы решили обработать срез рюш. Способ первый – строчкой зигзаг. Подгибаем срез  к изнанке на 5-7 мм и пристрачиваем его с изнаночной стороны зигзаговоым швом (ширина зигзагового шва 2-3 мм (но ничего страшного если она будет другой). Способ второй -  обычной строкой Подгибаем срез на изнаночную сторону (ширина загиба 3-5 мм). Можно чтобы удобрно было приутюжить загиб.  Потом кладем под лапку машины, не торопясь, строчим обычной строчкой. Строчку прокладываем на расстоянии 1-2 мм от линии сгиба. После этой строчки лишний грай загиба аккуратненько обрезаем ножницами как можно ближе ко шву. И снова (второй раз) загибаем такой пристроченный край к изнанке на 2-3 мм и еще раз прокладиваем строчку уже по этому загибу (прямо по первой строчке). Получается очень аккуратно и прочно –  на века. Как сделать сборку на рюше Берем полоску ткани, настраиваем на машинке самую широкий стежок шва (чем больше, тем лучше) прострачиваем этим широким стежком строчку ровненько посередке полоски. Чтобы шов шел ровно посередине рюши можно сначала сложить рюшу пополам вдоль всей ее длины и слегка пригладить линию сгиба утюгом (как стрелку на брюках). Потом раскладываем полоску обратно, и по центру у нас остался след от сгиба. И вот эта линия сгиба будет нашим видимы ориентиром, по которому мы будет гнать нашу строчку. Так вот прогнали мы эту самую широко-стежковую строчку, вынимаем из-под машинки, обрезаем нитки. И теперь чтобы получилась сборка, все, что на м нужно, это просто потянуть за нитки и рюша начнет сама сморщиваться равномерно по всей длине. Утягивать нити нужно до тех пор пока мы не получим нужную нам длину рюши (то есть длину, равную линии пришива рюши на изделии).  Чтобы оборка присборивалась равномернее, иногда рекомендуют делать не одну центральный шов а два шва по центру один рядышком с другим. Но я обычно присбориваю по одному центральному шву. А равномерность сборки регулирую вручную. Как сделать сборку на оборке. Точно также как и на рюше – только крупно-стежковую строчку мы прокладываем не по центру полоски а по ее краю. Как пришить рюши к изделию Я сначала пришиваю рюши вручную черновыми крупными стежками ровненько к планируемой линии их пришива, не торопясь постоянно отгибая края рюши и проверяя не сбилась ли я с намеченной линии. Если линия идет не по краю изделия, а прямо по полотну, то сначала лучше нарисовать на полотне карандашом или мелком эту самую линии пришива. Когда рюши нашиты вручную я кладу все это под лапку машинки и уже строчу по центру, пришивая рюшу к изделию. А потом выдергиваю черновую нить (ту которой я приметывала рюшу вручную).    ЧАСТЬ 6  В этой части мы будем учиться пришивать воланы и оборки к изделию. Волан и оборка пришиваются к изделию приблизительно одинаковым образом. Единственная разница в том, что оборка у нас имеет присборенный край. А волан имеет дугообразный край. Мы помним, что волан кроится по кругу,  и линия пришива волана это линия внутренней окружности его «бублика». Кто не читал об этом, тому сюда – «Шьем волан &#8211; самые понятные уроки. Часть 2» При пришивании волана есть один секрет. Чтобы он не давал морщинки у линии пришива, нужно соблюдать 2 правила: Правило первое – припуск на шов у края волана не должен превышать 5 мм. Правило второе – по округлому краю волана надо еще до пришива сделать небольшие надрезики ножницами на расстоянии 1-2 см друг от дружки. Это даст возможность волану распрямиться в зоне своего пришивного края. И машинная строчка будет идти по ровному полотну и нигде не даст защип или перекос, портящий изящную форму воланной волны. Нужно ли обрабатывать край волана и оборки. В предыдущей статье про рюши и оборки мы писали о том, надо ли обрабатывать внешний (наружный) край среза волана. Согласно моим наблюдениям, в  моделях из несыпучих тканей эти самые края срезов воланов частенько не обрабатываются. Чаще всего такое пренебрежение к обработке срезов изделия наблюдается  в несерьезной кэжл-одежде: в туниках смелого кроя, в разгильдяйских топиках, в специальных моделях с рваным и потрепанным дизайном – и это очень красиво. В моем гардеробе есть мой любимы топ – в нем валаны выполнены из очень сыпучих  материалов и края не обработаны – это придает изделию определенный шарм. Периодически я просто обрезаю ножницами отслоившиес лохманы и вылезшие из среза нитки – и все, ношу дальше с огромным удовольствием.)) Вам самим решать какой вам нужен край волана. Если вы решили обрабатывать, то можете почитать о вариантов обработки срезов на той или иной ткани в моих специальных статьях. Если вы шьете трикотажа – то по обработке срезов можете прочесть в статье &#8220;Шьем из трикотажа&#8220;. Если  работаете с шелком или сыпучей тканью– то вот в другой статье я рассказала, как работать с шелком. А если кратко, то могу и здесь упомянуть. Как обработать край волана или оборки. Для обработки воланов подходит: Оверлочный шов (на оверлоке) или псевдо-оверлочный шов (на обычной современной машинке) Можно обработать обычной строчкой – загнуть 5 мм края волана к изнанке – прострочить в 2 мм от линии сгиба – обрезать лишний краешек у самой строчки – еще раз загнуть на 3 мм и прострочить по этой же строке сверху новую строку. Можно обработать строкой зигзаг –  с мелким шагом, 2 или 3 раза проитись, чтобы погуще защита получилось (это особенно стоит сделать, если ткань капризная). А потом излишек обрезать по самому краешку зигзага (медленно и аккуратно). Можно по краю волана пришить кружево, тесьму или косую бейку. Кружевную тесьму накладываем на срез волана с лицевой стороны (нахлест кружева на край волана может составить 0,5—0,7 см) и настрачиваем тесьму швом зигзаг. После пришива срез края волана (оставшийся на изнанке под кружевом) аккуратненько срезаем ножницами около самой строчки. Можно обработать волан подкладом. То есть вырезать из этой же или другой подходящей ткани точно такой же волан. Сложить обе детали вместе лицевыми сторонами внутрь и прострочить по внешнему (большему) краю, потом вывернуть их швами внутрь (так чтобы шов спрятался между слоями волана) и прогладить  шов утюгом. Получается такой двойной волан с идеальным краем. КАК ПРИШИТЬ ВОЛАН ИЛИ ОБОРКУ К КРАЮ ИЗДЕЛИЯ: Вот на этих картинках я показала как пришить волан к нижнему краю (подол юбки или туники) или к верхнему краю (например к горловине).  Рис 1 – волан можно пришить к краю таким образом – кладем лицевой стороной волан, сверху край изделия лицевой стороной вниз – кладем под лапку машинки и строчки. Потом поднимаем край изделия и получаем пришитый волан или оборку, где оба края среза остались на изнанке. Рис 2 – волан вшивается между двумя слоями ткани – при двухслойных изделиях – например юбка и подклад. Прозрачная туника и ее непрозрачный подклад. Сначала пришиваем волан к одному слою ткани, а потому к этому «бутерброду» пришить другой слой ткани. Детали выворачиваем вверх, расправляем. И можно еще сверху по тройному бутерброду швов надстрочить дополнительный фиксирующий шовчик на расстоянии 2 мм от линии соединения деталей. Рис 3 – здесь показано, как пришить волан к верхнему краю изделия (например, когда мы обрабатываем воланом горловину топика или платья).  Сначала пришиваем к краю волан. А потом накладываем на край окантовочную бейку, вырезанную из той же или другой ткани. Можно сделать бейку из кружева, так она получится еще и красивым элементом декора. Если в месте соединения волана с краем горловины  предполагается пришить резинку, то сначала пришивается волан к краю горловины, потом пришивается к этому же краю резинка (с нужной степенью натяжения). И только после этого вся конструкция накрывается окантовочной бейкой. Ширина бейки должна быть такой, чтобы края пришива самой бейки не затрагивали резинку. Нельзя, чтобы шов протыкал и портил ее эластичные волокна. КАК ВШИТЬ ВОЛАН В ШОВ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ: Удобнее всего вшивать волан в естественный шов, соединяющий детали нашего издели. То есть мы разрезаем цельную деталь по намещенной линии вшивания волана. Получаем две детали к краю одной из них пришиваем волан. И потом соединяем обратно эти обе детали &#8211; к одной из которой уже по краю пришит волан. Таким образом волан попадает в шов соединяющий половинки нашего изделия.  Рис 4 &#8211; вот например наш волан будет вшит между проймой и окатом рукава, или между верхней и нижней частью платья, или между левой и правой половинками платья. Рис 5 &#8211; таким же образом можно в этой стачной шов (т.е. шов, сшивающий две детали) вставить не один, а два волана разной ширины – чтобы получить ярусный волан или ярусную оборку. Ярусов может быть больше чем два. Двойные воланы или оборки  предварительно складываем, совмещаем их срезы, можно даже притачать их друг к другу, и уже затем притачиваем их к основной детали. КАК СОЕДИНИТЬ ВОЛАН ИЛИ ОБОРКУ С ЦЕЛЬНОЙ ДЕТАЛЬЮ: Допустим,  у нас уже есть почти готовое (или готовое) платье, юбка, туника, и нам хочется украсить их воланом или оборкой. И надо как-то надо приделать этот самый волан или оборку к цельной детали платья – как это сделать, чтобы не видны были края шва?  Рис 6 – можно край волана или рюши спрятать в складку их этого цельного  куска ткани. Как это получается Оборку или волна прикладываем лицевой стороной вверх к намеченной линии, притачиваем обычной строчкой или мелким зигзагом. Далее основное плотно перегибаем у края пришитой оборки, (то есть как будто мы закрыли две половинки книги, и волан остался внутри, как закладка у ее центрального корешка).  Потом переворачиваем ткань другой стороной вверх (той, на которой видна наша строчка) и прокладываем новую строчку прямо поверх старой. Теперь отгибаем край полотна (раскрываем книгу)  и вот наш волан на своем месте и его край спрятан и вшит в складку цельного полотна. Для крепости и устойчивости шва можно прострочить еще одни шов на 2 мм от линии соединения волана. Рис 7 – можно пришить волан вверх тормашками. То есть положить край волана к намеченной линии пришива вверх ногами и изнанкой вниз. Приметать, пристрочить – и потом опускаем волан вниз, он откидывается и оказывается к нам уже повернутым своей лицевой стороной, а шов и край остались прикрытыми воланом. Перед этим пришивной край волана лучше обработать, чтобы он не осыпался. Кому неясны объяснение и картинка,  смотрите подробный урок по пошиву бодика с юбочкой – точно таким же способом-перевертышем мы пришивали юбочку на детский бодик. Рис 8 – перед пришивом мы загибаем к изнанке край волана или оборки, можно приметать его или заутюжить. А потом такой загнутый край пришиваем простой или зигзаговой строчкой к намеченной линии пришива. Вот и все, что я хотела рассказать о способах пришива волана или оборки.    ЧАСТЬ 7  Как вы помните, в самой первой статье цикла про воланы, там, где я показывала вам много вариантов применения воланов в декорировании одежды, я пообещала, что некоторые из представленных там воланов мы разберем в самом ближайшем времени и научимся их моделировать сами. Вот сегодня мы и будем это делать. Мы с вами будем собственными ручками и глазками моделировать волан. Глазками – потому что все воланы моделируются на глазок. При моделировании воланов можно не соблюдать миллиметровую точность (и даже сантиметровую). Сейчас мы с вами начнем работать, и вы сами все поймете. Вот, например, разберем вот этот косой волан в платье с ассиметричной горловиной. Рассмотрите внимательно фотографию. Мы видим, что левая сторона волана (та его сторона, что находится у подмышки) не такая длинная, как та сторона, что спускается с плеча девушки на фото. Также можно заметить, что волан у своего пришивного края имеет небольшую сборочку &#8211; скорее всего в этой модели платья он слегка присборен на резинку. Также стоит отметить, что у этого волана не сильный коэффициент волнистости – то есть слабая волна, совсем небольшая пышность. Все эти наблюдения найдут свое отражение в наших чертежах и будут учтены при построении этой модели волана. На рисунках рядом  с фотографией, я изобразила весь процесс моделирования такого волана.  Шаг первый. Берем нашу выкройку основу или выкройку именно этой модели платья. Выкройка нам нужна как ориентир, чтобы мы знали в каких пропорциях рисовать наш волан. Кладем выкройку на новый лист бумаги (я использую рулон дешовых обоев), обводим нашу выкройку платья. Шаг второй. И теперь поверх нарисованных контуров обведенной выкройки, мы карандашом другого цвета рисуем очертания нашего волана. То есть помещаем границы будущего волана. Очертания могут быть абсолютно любые, какие нарисуете, таким и будет  ваш волан. В данной модели мы рисуем с левой стороны линию волана от подмышки и почти до талии. С правой стороны мы проводим линию от середины плеча и на несколько сантиметров ниже проймы. Соединяем обе стороны плавными округлыми линиями – одна линия будет нижний край волана. Другая верхняя линия (от плеча к противоположной подмышке) -  его верхний пришивной к горловине край. Шаг третий. Нарисовали границы волана – а теперь берем ножницы и вырезаем эту кривую трапецию. Берем вырезанную деталь и начинаем ее же еще резать на поперечные кусочки, вдоль всей ее длины (как колбасу). Ширина кусочков произвольная. Теперь на новом листе бумаги раскладываем кусочки в виде веера. Делаем это таким образом, чтобы нижние стороны были удалены друг от дружки дальше, чем верхние стороны. Если бы на волане не было вверху сборки на резинку, то мы могли бы вообще не делать расстояния между кусочками по верхней линии волана (раздвигали бы только нижние концы кусочков). Каждый кусочек можно приколоть булавкой к листу бумаги, чтобы они не скользили, или закрепить кусочками скотча. Когда все «отрезочки» займут свое место в круглом хороводе, можно взять карандаш и обвести контуры получившейся полуокружной фигуры. Эта фигура и будет готовой выкройкой нашего волана. Ее можно смело переводить на ткань. Вырезав такую деталь из ткани, мы получим именно такой волан, какой мы и хотели. Он будет слабой волнистости, потому что мы не делали сильные расстояния между кусочками. Он будет разным по длине в зоне подмышки и в зоне плеча – потому что мы изначально (еще до разрезания на кусочки) задали ему такие параметры. И он будет иметь запас длины по линии пришива, нужный для присбаривания на резинку – потому что мы раздвигали кусочки не только по нижнему краю волана (т.е. внешнему краю круга), но и оставляли немного расстояния между верхними концами кусочков (т.е.. по внутреннему кругу закрученной фигуры волана). Вот  по такому принципу моделируются (рисуются, разрезаются и укладываются по кругу) ВСЕ другие модели воланов. Да-да, все те модели воланов, которые вы видели  на многочисленных фотографиях в первой статье, моделируются по этому же принципу. Не верите? А давайте попробуем сделать то же самое на другом примере платья с воланом – для этого приглашаю вас в следующую статью.    ЧАСТЬ 8   В этой части мы закрепим знания и я предлагаю вам снова почувствовать себя модельером на вершине модного олимпа и пошагово разработать еще один чудесный волан. Вот такой.    Продолжение  здесь   Удачного вам пошива. Ольга Клишевская, специально для сайта «Женские разговоры».
12	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post292356560/	Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости...	___	tag: Шьем endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения Dushka_li Оригинальное сообщениеПостроение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости...  Автор:    Ольга Клишевская  Вы хотите научиться шить? ЗНАЧИТ ПОРА ВЗЯТЬ ЭТОТ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам.  Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченные метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.    Нет - я не дам вам ни одной готовой выкройки – я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять  вашу голову работать и рождать  светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так. Да – шить самим очень легко и просто. Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи. Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете. Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды. Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:   Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением. Даже я  - обожающая оба этих школьных предмета  – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…». И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку. Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху. )))) Но – не спешите пугаться &#8211;  нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию. Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку. И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.  Никаких непонятных формул Никаких путаных      вычислений. И без буковко-циферковой      паутинки.  Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений? Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье. Итак… что такое выкройка – основа? Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре. Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки. Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа. Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок. Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы  вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки. И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.  Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему. Вот как это происходит в мире моды. Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.  Красиво?      Красиво. На чем основывал свои фантазии модельер?    На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии. А другой модельер подумал: «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.  Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа. И по каким законам она существует. Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» &#8211; тьфу!). Я хочу разбудить в вас чуечку. Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья. Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить &#8211; мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узначем для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.. После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то! Как сказал мудрец : «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.» Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики. Откуда берется выкройка-основа Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:  В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда. Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно. А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу. Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу &#8211; на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать -  наглядно и понятно.  Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит. Чтобы все было максимально понятно,  каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев. Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА. Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить. Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА.  При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку. То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук. Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать. Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм. Теперь давайте познакомимся с вытачками. ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка.  Вот на картинке выше я все написала про выточки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии. А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча  к застежке молнии. То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань  в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии.. Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.   Далее познакомимся … ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА. Ох, про нее можно целую поэму написать. Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала. Дело в том, что у женщины есть грудь. ))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит. Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картоно, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.  А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда  Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди ( там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера). Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие. Но это еще не все,  что я хочу сказать про грудную вытачку.   Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки. Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна. Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только по тому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа. И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все. Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой.  Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут? ))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями ЛИНИЯ ГРУДИ Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)  Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:  Мы      знаем, что талиевую вытачку спины       мы заканчиваем рисовать на линии груди. Мы      знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см      до линии груди. Мы      знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии      груди. Мы      знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.  Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки). Далее&#8230; ЛИНИЯ ТАЛИИ  На эту линию мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки – как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии. ЛИНИЯ БЕДЕР  Значете почему рисовать выкройку-основу легко и просто? Сейчас вы поймета. ПОЧЕМУ НАРИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ &#8211; ЭТО ЛЕГКО И ПРОСТО Я хочу обратить внимание на 2 замечательных момента. Замечательный момент №1 – вся выкройка создается внутри прямоугольника (я его залила розовым чтобы было понятно)       Замечательный момент №2 –  самое трудоемкое -  это рисование  верхней части выкройки – там где горловина, и линия плеча, и вытачки, и проймы для рук. И чтобы вам было морально легче рисовать, я поделила верхнюю часть выкройки на три простые зоны. В каждо зоне мы нарисуем по 2-3 простых линии – и все – верхняя часть готова.  Как видите, если поделить трудную на вид работу на 3 части, сами по себе каждая из 3 частей не кажется трудной. В итоге вы не заметите как все уже нарисовалось.  Все просто – сначала рисуем большой прямоугольник, потом его верхнюю часть делим на три зоны. В каждой зоне рисуем по 2-3 линии. И все что останется –это спуститься ниже и нарисовать талиевые вытачки, и линию бедер. Ха! Делов-то! Вы чуствуете теперь, как это легко? Нарисовать вашу первую настоящую выкройку-основу. Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер. НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ &#8211; СНИМАЕМ МЕРКИ. СНИМАЕМ МЕРКИ Высота будущего изделия (от шейного позвонка – до низа подола платья) Полуобхват груди – (обхват груди поделили на 2) Мерка центра груди – (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном  бюстгалтере. Ширина спины – (на уровне середины лопаток – от руки к руке) Длины спины (от шейного позвонка до талии) Длина плеча  &#8211; (от боковой точки у основания шеи – до плечевого сустава) Полуобхват шеи – (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее Полуобхват бедер &#8211; (обхват бедер поделили на 2) Полуобхват талии – (обхват талии поделили на 2) Как снимать все эти обхваты груди, талии, бедер и шеи – мы знаем. А  для снятия других мерок даю вам ориентировочную картинку ниже:        ШАГ ПЕРВЫЙ – рисуем прямоугольник. Высота прямоугольника – это высота будущего изделия от шейного позвонка до низа будущего платья Ширина прямоугольника – полуобхват груди + несколько см для свободного облегания. Сколько же надо прибавить этих самых сантиметров для свободного прилигания, сейчас разберемся. Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:  Сильно прилегающий силуэт платья   Прилегающий силуэт   Полуприлегающий силуэт   Прямой силуэт   Если вам нужен сильно прилегающий силуэт &#8211; то ткань выбирайте ту, в которй есть элластичные волокна , то есть она чуть-чуть тянется (не как стрейч, а слегка) &#8211; и тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОТСТУСТВОВАТЬ &#8211; то есть ширина выкройки будет равна полуобхвату вашей груди. Если платье вы шьете из обычной нетянущейся ткани &#8211; то совсем прилипить его к изгибам вашего тела не получится &#8211; и максимум, что мы можем сделать &#8211; это выкроить прилегающий силуэт. И тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ СОСТАВИТ &#8211; 3 СМ. Эти три сантиметра надо будет равномерно распределить между зоной спинки, зоной пройм и зоной груди. То есть когда мы сейчас будем делить выкройку на 3 зоны &#8211; и будем высчитывать и отмерять их ширину &#8211; то мы просто к ширине каждой из зон прибавим дополнительно по 1 см &#8211; и все. Если платье нужно полуприлегающего силуэта (такое которое скрывает &#8220;недостатки&#8221; фигуры) &#8211; то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ составит 4-5 см. (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди. И если нам нужна выкройка-оснвоа для платья прямого силуэта - то прибавляем 6-7 см.      ШАГ ВТОРОЙ – зонируем верхнюю часть прямоугольника на три зоны : зона спинки, зона пройм, зона груди. Ширины зоны спинки – это мерка ширины спины, поделенная на 2 Ширина зоны пройм – это  полуобхват груди : 4 + 2 см Ширина зоны груди – то что останется. ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьет к каждой зоне добавить часть этой надбавки (как я рассказала чуть выше в статье).   ШАГ ТРЕТИЙ – в зоне спинки  рисуем 2 линии – линию горловины  + линию плеча. Линия горловины &#8211; лежит на прямоугольникe и только ее крайний кончик приподнят вверх.  Что нужно знать: ширина горловины  = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см высота края горловины над прямоугольником  = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см  Что нужно делать: Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой. Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см –  и на полученную цифру поднимаем точку.  Все мы нашли край горловины – теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки. Линия плеча   она идет слегка наклонно – от края горловины и чуть заступает  за границу зоны спины.  Что нужно знать: Длина линии плеча = мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки. Наклон линии плеча – для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) – уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).  Что нужно делать. Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5) Провели линию – от края горловины до отмеченного уровня наклона. И на этой линии омеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.  Вытачка спины:  Что нужно знать: Вытачка находится в 4 см от края горловины Глубина вытачки  6 см (то есть она опускается вниз на 6 см) Ширина вытачки всегда равна 1,6 см Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону. Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см  Что нужно делать (смотрим рисунок) – отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) – это края нашей вытачки.  Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причем поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины – мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) – и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине,  линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки. ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ – находим линию груди и в зоне пройм рисуем пройму спинки и пройму переда. Линия проймы спинки  Что нужно знать: Линия пройм опускается вниз ровненько до линии груди. И высота проймы спинки всегда = 1/4 полуобхвата груди + 7 см Крайняя (подмышечная) точка линии проймы находится ровно посередке зоны проймы (на линии груди). Верхние 2/3 свой высоты пройма идет почти ровно вниз Нижнюю 1/3 свой высоты + 2 см  – пройма изгибается в сторону к серединной точке зоны пройм.  Рисуем линию груди Находим высоту проймы. Она равна = полуобхват груди : 4 + 7 см. Пройма именно такой высоты будет оптимальна для вашей руки, не будет врезаться в подмышку, или тянуть плечо. Нашли эту величину – и теперь отмеряем вниз от края плеча это расстояние. Отмерили и поставили точку. Мы сейчас нашли не только нижний край проймы – мы сейчас автоматически нашли и уровень линии груди. Это очень важная линии отыскивается только таким вот способом. Ее уровень &#8211; это всегда величина проймы, отмеренная вниз от плеча.    И чтобы нарисовать линию груди ровно горизонтально. Надо замерить сантиметром расстояние от этой точки до верхнего края квадрата нашей выкройки. И потом полученную величину отмерить по обеим боковым сторонам выкройки – шлепнуть точки – и соединить их горизонтальной прямой. Рисуем линию проймы спинки. Теперь будем рисовать линию проймы спинки. Нижняя крайняя (подмышечная) точка проймы всегда находится посередке зоны пройм на линии груди. Померили сантиметром зону пройм – нашли середину – шлепнули точку.  Линия пройм начинается от края плеча, идет вниз и начинает свой изгиб в сторону только на уровене 1/3 своей высоты  + 2 см. Это расстояние отмеряем от линии груди. То есть высоту проймы : 3 + 2 см = расстояние от линии груди, где пройма начинает свой изгиб в сторону подмышечной точки. Но честно говоря, я про эти добавочные 2 см не всегда вспоминаю и всегда рисую изгиб на глаз, от руки &#8211; поределяю приблизительно 1\3 и от нее начинаю закруглять. Линия проймы переда  Что нужно знать: Высота проймы переда равна = полуобхват груди : 4 + 5 см Пройма имеет 2 изгиба: Верхний изгиб отклонен в сторону от границы линии пройм на 1/10 мерки полуобхвата груди Нижний изгиб – начинается на уровне 1/3 высоты проймы от линии груди  Что нужно делать: Находим уровень верхнего изгиба проймы –  полуобхват груди : 4 + 5 см – шлепаем точку. Теперь эту точку надо отодвинуть левее на расстояние равное = полуобхват груди : 10. Теперь находим уровень изгиба проймы к подмышке – высота проймы : 3. Омеряем это расстояние на боковой линии зоны пройм – шлепаем точку. И у нас есть еще та самая подмышечная точка. Всего три точки получаем.Теперь через эти три точки  рисуем плавную линию проймы.    ШАГ ПЯТЫЙ – РИСУЕМ ЛИНИИ ЗОНЫ ГРУДИ (горловину, плечо и грудную вытачку) Линия горловины  Что нужно знать: Ширина и горловины переда такая же, как у горловины спинки = полуобхват шеи : 3 + 0,5 см Глубина горловины равна = полуобхват шеи : 10 + 2 см Высота края горловины отмеряется от линии груди и равна = полуобхват груди : 2 + 3,5 (или + 2 см для девочек) Диагональная глубина горловины равна = 1/3 полуобхват шеи + 1 см    Что нужно делать:     Находим ширину горловины ( полуобхват шеи : 3 + 0,5 см) – отмеряем его от угла выкройки влево – шлепаем точку. Находим глубину горловины (полуобхват шеи : 10 + 2 см) – отмеряем его от угла выкройки вниз – шлепаем точку. Теперь поднимаем край горловины &#8211; он должен быть выше линии груди на расстояние равное (полуобхват груди : 2 + 3,5 см (или для девочек + 2 см). Отмеряем это расстояние вверх от линии груди – и на этот уровень приподнимаем край горловины. Теперь чтобы нам было удобнее нарисовать правильный огруглый изгиб нашей линии декольте – мы отмеряем диагональный размер нашего декольте . Он отмеряется сантиметровой лентой от вооброжаемого места пересечения продолжения края выкройки и уровня верхней точки горловины (салатовые линии на рисунке).    Линия плеча переда   &#8211; ничего не нужно знать. Тут вообще все просто – соединяем край горловины переда и верхний край проймы переда – серая линия на рисунке. Грудная вытачка.  Что нужно знать: Острие грудной вытачки доходит до линии груди. Острие грудной вытачки должно точно совпадать с вершиной груди (вот тут и пригодится мерка центра груди). Ширина вытачки находится опытным путем, который описан ниже.  Что нужно делать: Находим на нашей выкройке вершину груди. Для этого на  линии груди от правого края выкройки отмеряем половину мерки центра груди + 1 см. Только половину, потому что у нас же только половина полочки переда на выкройке.  Ставим точку – и от нее ведем перпендикулярную прямую прямо вверх – до линии плеча. Вот мы только что с вами определили местоположение грудной вытачки, таким образом чтобы ее острие было направлено ровнехонько на вершину нашей груди. Грудь идеально ляжет в выпуклость платья &#8211; без перекосов. Теперь надо бы нарисовать вторую сторону вытачки – НО для этого нам надо знать ее ширину. Здесь нет никаких формул. Ширина вытачки узнается опытным путем. Для этого нам надо 1.)    Знать мерку длины своего плеча (мы эту мерку снимали в самом начале) 2.)    Замерить сантиметром длину линии плеча на выкройке. 3.)    Сравнить эти величины между собой. 4.)    Разница в величинах и будет шириной нашей вытачки. У плоскогрудых детишек эта разница равна нулю, значит и ширина вытачки равна нулю. То есть ее нет. Ну и правильно, у маленьких девочек и груди нет – зачем им вытачка. 5.)     Найденную ширину и отмеряем влево от края вытачки. Помечаем точкой. И от этой второй точки ведем линию вниз к острию нашей вытачки. Опс! И вытачка почти готова. 6.)    Осталось только сделать обе стороны вытачки одинаковыми по длине. Замеряем первую сторону вытачки. И это же расстояние отмеряем по другой стороне вытачки. Чтобы они были одинаковыми и совпали друг с дружкой, когда мы будем эту вытачку закрывать. 7.)    Линия плеча получилась немного ломаная (приподнятая после вытачки). Но это так и надо. После закрытия вытачки она опустится и будет идеально ровной.  МЫ ЗАКОНЧИЛИ СО ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ВЫКРОЙКИ.  УРАААААААААААААААААА Осталось отделить полочку спинки от полочки талии. Потом найти линию талии и линию бедер.На линии талии нарисовать боковой изгиб и 2 талиевые вытачки (на спинке и спереди).На линии бедер нарисовать расширение подола в стороны. Сделаем быстренько это и все -   можно будет открыть барчик с напитками и отметить это дело. Ну, приступим… ШАГ ШЕСТОЙ &#8211; делим выкройку на полочку спинки и полочку переда &#8211; то есть на правую и левую стороны. Что нужно знать: Линия бокового шва &#8211; делит выкройку на полочку спинки и полочку переда. Линия бокового шва проходит не посередине, а смещается в сторону спинки (надо ширину зоны пройм поделить на 3 одинаковых части двумя точками &#8211; и как раз через левую точку, которая ближе к спинке) и будет проходить боковая линия) Что нужно делать: Замеряем ширину зоны пройм. Делим ее на 3 одинаковых отрезка &#8211; двумя точками. И через левую точку и проводим вертикальную линию. Это и будет боковая линия наших полочек (спинки и переда).      ШАГ СЕДЬМОЙ – рисуем линию талии и линию бедер.    Что нужно знать. Линия талии находится  ниже шейного позвонка на расстоянии, равном мерке длины спины. Линия бедер находится ниже линии талии на расстоянии, равном половине мерки длины спины. Линия талии и линия бедер – имеет легкий прогиб ( в 1,5 см) на половинке переда (этот прогиб нужно для округлости животика, который есть даже у самых худых). Что нужно делать.    Отмеряем уровень линии талии – от вершины выкройки вниз отмеряем мерку длины спины – проводим линию. Отмеряем уровень линии бедер – от линии талии отмеряем вниз половину мерки длины спины – проводим линию.  На правой стороне выкройки отмечаем точки, которые находятся ниже линий на 1,5 см – до этой точки прогибаем линию (как показано на рисунке).    ШАГ ВОСЬМОЙ – рисуем боковые изгибы переда и спинки + талиевые вытачки переда и спинки.   Высчитываем ширину вытачек и боковых изгибов    Что нужно знать:   Ширина бокового изгиба переда = ширине бокового изгиба спинки = ширине талиевой вытачки спинки = ширине талиевой вытачки переда. То есть, в процессе приталивания платья, мы убираем одинаковое количество лишней ткани в боковые изгибы и в вытачки. Чтобы узнать ширину вытачки или изгиба. Надо знать кол-во лишней ткани, той самой, которая должна обрезаться в боковом изгибе или спрятаться в вытачку. И это общее количество лишней ткани поделить на 4 (каждый из этих 4 кусочков &#8211; уберется в свою вытачку или в свой боковой изгиб). Значит&#8230; Ширина вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани : 4 Кол-во лишней ткани = шириной выкройки минус полуобхват талии. Немного путано, но сейчас я все покажу на конкретном примере….    Что нужно делать.   1.) Мы знаем ширину выкройки (помните она равна полуобхват груди + 6 см) 2.) Мы знаем полуохват талии (снимали мерку в самом начале) 3.) От ширины выкройки отнимаем полуобхват талии и еще дополнительно отнимаем 2 см. 4.) Полученная цифра и есть кол-во лишней ткани, которая уйдет в боковой изгиб или в вытачки. 5.) Ширина одной вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани : 4.     Например, ширина моей выкройки 52 см, а полуобхват моей талии 36 см. Кол-во лишней ткани в районе талии будет  52 – 36 &#8211; 2 =14 см. Именно такое кол-во ткани должно частично обрезаться на боковом изгибе моей выкройки, частично спрятаться внутрь вытачек переда и спинки. На выкройке 2 изгиба (у боковины переда и у боковины спинки)  и 2 вытачки (одна у переда, одна у спинки). Значит, мой излишек в 14 см должен равномерно распределиться между всеми этими четырьмя элементами. То есть 14 см : 4 = 3,5 см. То есть 3,5 см будет ширина вытачки спинки + 3,5 см будет ширина вытачки переда + 3,5 см уйдет в изгиб боковой линии спинки + 3,5 см уйдет в боковой изгиб линии переда.   Теперь понятно, как выяснить ширину вытачек и изгибов.   Боковые изгибы мы можем нарисовать сразу – отмеряем по одному размеру (в моем случае по 3,5 см) в обе стороны от серединной линии:     А для того чтобы нарисовать талиевые вытачки на спинке и переде –  надо еще найти их правильное месторасположение на выкройке.   Рисуем талиевую вытачку спинки.      Что нужно знать: Центральная ось талиевой вытачки спинки – проходит посередке зоны спинки. То есть она находится от левого края выкройки на расстоянии равном = мерка ширины спины : 4   Верхняя вершина талиевой вытачки спинки находится как раз на линии груди (там где ось пересекает эту линию) Нижняя вершина талиевой вытачки спины  &#8211; не доходит до линии бедер на 4 см.    Что нужно делать:   Вначале нарисуем осевую линию вытачки – то есть прямую линию, которая будет означать центр вытачки. На этой осевой линии будут находится вершины вытачки.   Осевая линии талиевой вытачки спинки проходит ровно посередине зоны спинки. То есть можно просто замерить ширину зоны спинки и найти ее середину. Или отмерить от края полочки вправо величину равную = мерка ширины спины : 4.  Находим вершины (острые кончики) вытачки: Верхняя вершина лежит на линии груди, там где ее пересекает ось вытачки. Нижняя лежит на оси, на расстоянии 4 см от линии бедер. Теперь рисуем вытачку: на линии талии в обе стороны от оси отмеряем половину ширины вытачки. И от этих точек ведем линии до верхней вершины вытачки и до нижней вершины вытачки.. Талиевая вытачка переда.    Что нужно знать:   Талиевая вытачка переда – лежит на той же оси что и вытачка груди. То есть ось вытачки тоже расположена на расстоянии равном  = половина мерки центра груди + 1 см   Вершины талиевой находятся  на линии ее оси : верхняя не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.    Что делаем: Находим ось талиевой вытачки переда –  либо продолжаем вниз линию вытачки груди, либо отмеряем от правого края выкройки расстояние равное = половина мерки центра груди + 1 см. Это расстояние отмеряем по линии груди и по линии бедер – ставим точки соединяем и получаем ось вытачки. На оси отмечаем вершины талиевой вытачки переда  &#8211; верхняя вершина не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер. На линии талии по обе стороны от оси отмеряем по половине ширины вытачки – и от этих точек ведем линии вниз и вверх к вершинам вытачки.    ШАГ ДЕВЯТЫЙ – рисуем расширение в области бедер и плавную округлость низа изделия.    Что нужно знать : Подол платья расширяется в зоне линии бедер на 1, 5 см. И если вы хотите слегка расширенные подол, то еще и на линии низа изделия сделайте расширение еще на дополнительные  1,5 см (то есть в сумме внизу подол расширится на 3 см). Все равно при примерке вы будете видеть оптимальную ширину подола и сами уже там ушьете боковой шов под линией бедер,  если захочется заузить подол. Низ изделия имеет тоже легкую выгнутость (на 1,5 см)  к краю полочки переда и спинки.      Что делаем: На линии мы отмеряем по 1, 5 см в обе стороны от боковой линии полочек (ставим точки). На линии низа выкройки мы отмеряем в обе стороны тоже по  1, 5 см  (или по 3 см если хотим чуть расширенный подол)  Плавной линией соединяем эти точки, рисуя боковые линии подолов переда и спинки. Боковые линии подолов переда и спинки рисуются (как вы заметили) внахлест друг на дружку – пересекая друг дружку. Потом сделав копии из выкройки основы мы выкраивая отдельно полочку спинки, отдельно полочку переда, то есть  разделим эти половинки, оставив каждой из них свое очертание подола.   Теперь для выгнутой линии низа изделия  &#8211; мы рисуем точки на 1,5 см ниже чем нижние углы выкройки. Эти точки плавными линиями соединяем с крайними боковыми точками подола.  Готово, товарищи-девушки!!! Мы с вами в трезвом уме и памяти только что сделали выкройку-основу!!! И при этом даже ни разу не выключили мозг и никиких абров-кадабров с буковками-циферками. Более того – вы  не просто начертили под мою указку – а вы поняли что скрывается за каждой линией. А это чуечка – вам ой как пригодится при моделировании. А модерировать мы с Вами будем – всяко-много и с удовольствием и тоже с полным сознанием того, что и для чего делается. Научитесь думать и включать мозг, и вы сможете сами смоделировать то, что понравится, не дожидаясь моих статей-уроков. А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Вы спросите: &#8220;Эй, а почему не сразу платья?&#8221;. Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла &#8220;Сшить топы и майки &#8211; быстро и просто.&#8221; Так что продолжение следует ))) Поехали&#8230;. Удачного вам пошива! Ольга Клишевская, специально для сайта &#8220;Женские разговоры&#8220;.
13	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post291915930/	Шитье- это просто! Второй выпуск нового УНИКАЛЬНОГО журнала!	___	tag: Шьем endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения Dushka_li Оригинальное сообщениеШитье- это просто! Второй выпуск нового УНИКАЛЬНОГО журнала!  СОДЕРЖАНИЕ: -Рабочее место: Удобная шкатулка для хранения  инструмнтов и приклада -Корректировка выкроек: Как внести изменения в выкройку с учетом индивидуальных особенностей фигуры -Примерка: Подготовка к примерке, исправление недостатков модели -Обработка горловины и пройм: Как шаг за шагом чисто вытачать срезы обтачкой или косой бейкой -Обтачки горловины: Притачанная и втачанная обтачки, пластрон -Ножницы: Надежные помощники для разных видов рукоделия -Прокладки: Как укрепить плечи, воротник, лацканы у пальто и жакетов -Застежки: Потайная, поло,  с воздушными петлями – никаких секретов! -Иглы: Они могут все: шить, штопать, вышивать, работать с кожей -Обработка пояса: Прямой, фасонный, цельнокроеный, эластичный, с кулиской – пояса на любой вкус! -Подкладка: Как выполнить подкладку у платьев и юбок разного фасона -Эластичные ленты: Для верхней, спортивной и детской одежды, нижнего белья -Обтяжка пуговиц: Модная деталь вашего туалета    
14	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post291914963/	Шитье- это просто!  ТРЕТИЙ выпуск уникального журнала!	___	tag: Шьем endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения Dushka_li Оригинальное сообщение Шитье- это просто!  ТРЕТИЙ выпуск уникального журнала!  СОДЕРЖАНИЕ: - Рабочее место: Как обустроить домашнее ателье - Рукава: Основные формы рукавов: втачные, цельнокроеные, реглан - Обработка низа рукава: Простая подгибка, куличка, отворот, разные виды манжет - Разрез и шлица рукава - Подплечники: Своими руками: обычной формы или реглан - От тесьмы до канта: Все необходимое для обработки срезов, укрепления швов и декорирования - Воротник: От строго до фантазийного: выбор за вами! - Кожа: Секреты работы с самым модным материалом! - Карманы: Накладные, боковые, прорезные, с застежкой молнией - Хранение ниток : Несколько идей как навести порядок среди катушек с нитками - Вешалки и шлевки: Повесить паьлто, юбки или удержать ремень на талии: без проблем! - Кнопки: Пять вариантов для разных типов тканей и видов одежды - Петли: Успех застежки в безупречных петлях! - Мерное кружево: Гипюр, прошва, фриволите для украшения белья, блузок, платьев - Подкладка: Как выполнить подкладку у жакета, жилета, пальто   
15	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post290499300/	Шаблоны для разных идей	___	tag: Валяние endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения принцеска_1 Оригинальное сообщениеШаблоны для разных идей  1.&lt;&lt;>> 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.
16	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post290422664/	Безумно красивая и очень редкая книга по мехенди-дизайну- часть первая	___	tag: Художник endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения calipso2009 Оригинальное сообщениеБезумно красивая и очень редкая книга по мехенди-дизайну- часть первая  Накопала эту книгу на просторах интернета, просто каким-то чудом! Потому что нет в закачках книг по мехенди, а особенно такого качества. В книге есть все узоры, какие только возможны - окантовки, центральные элементы, отрисовки узоров для каждого пальчика, отдельно для рук, отдельно для ног, и даже проекты для рук и ног, выдержанные в одном стиле! Кроме того, есть шаблоны мехенди в очень убористом и ажурном стиле, есть рисунки для более жесткого и графичного стиля, а также шаблоны для пластичных растительных менди-узоров.  Шаблоны начинаются со страницы 32. Вторая часть тут: http://www.liveinternet.ru/users/calipso2009/post245042380/  В общем, смотрите, наслаждайтесь и перерисовывайте )))                                                                Фотографии в альбоме "Mehndi design" zdorovo2009  на Яндекс.Фотках                                                                                                                                                                                             Серия сообщений "Художник": Часть 1 - Книга: One Stroke Painting (роспись и рисование)Часть 2 - Капли воды.Акварель...Часть 24 - Книга: 15 идей для росписи предметовЧасть 25 - Tolehaven Collection Vol. 8 - Gail AndersonЧасть 26 - Безумно красивая и очень редкая книга по мехенди-дизайну- часть первая  
17	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post290417292/	Tolehaven Collection Vol. 8 - Gail Anderson	___	tag: Художник endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения Шальной_Ангел_13 Оригинальное сообщениеTolehaven Collection Vol. 8 - Gail Anderson Tolehaven Collection Vol. 8 - Gail Anderson   1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.    11.    12.    13.    14.    15.    16.    17.    18.    19.    20.    21.    22.    23.    24.    25.    26.    27.    28.    29.    30.    31.    32.    33.    34.    35.    36.    37.    38.    39.    40.    Размещено с помощью приложения Я - фотограф     Серия сообщений "Художник": Часть 1 - Книга: One Stroke Painting (роспись и рисование)Часть 2 - Капли воды.Акварель...Часть 23 - Анатомия мазка.Часть 24 - Книга: 15 идей для росписи предметовЧасть 25 - Tolehaven Collection Vol. 8 - Gail AndersonЧасть 26 - Безумно красивая и очень редкая книга по мехенди-дизайну- часть первая  
18	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post290417127/	Книга: 15 идей для росписи предметов	___	tag: Художник endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения Rukodelkino Оригинальное сообщениеКнига: 15 идей для росписи предметов     1.     2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.    11.    12.    13.    14.    15.    16.    17.    18.    19.    20.    21.    22.    23.    24.    25.    26.    27.    28.    29.    30.    31.    32.    33.    34.    35.    36.    37.    38.    39.    40.    41.    42.    43.    44.    45.    46.    47.    48.    49.    50.    51.    52.    53.    54.    55.    56.    57.    58.    59.    60.    61.    62.    63.    64.    65.    66.    67.    68.    69.    70.    71.    72.    73.    74.    75.    76.    77.    Размещено с помощью приложения Я - фотограф     Серия сообщений "Художник": Часть 1 - Книга: One Stroke Painting (роспись и рисование)Часть 2 - Капли воды.Акварель...Часть 22 - Декоративная роспись-Красивые  цветы !!!!Часть 23 - Анатомия мазка.Часть 24 - Книга: 15 идей для росписи предметовЧасть 25 - Tolehaven Collection Vol. 8 - Gail AndersonЧасть 26 - Безумно красивая и очень редкая книга по мехенди-дизайну- часть первая  
19	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post290416538/	ришелье	___	tag: Вышивка endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения cicikore Оригинальное сообщениеришелье                    
20	http://www.liveinternet.ru/users/vredina_sabrina/post290416280/	Анатомия мазка.	___	tag: Художник endoftag tag: Цитаты endoftag 	Это цитата сообщения alona777 Оригинальное сообщениеАнатомия мазка.               Анатомия мазка.                                                                                                                        Удачи в Вашем Творчестве!   Алёна.     Серия сообщений "Художник": Часть 1 - Книга: One Stroke Painting (роспись и рисование)Часть 2 - Капли воды.Акварель...Часть 21 - Поэтапный мазок *  РУКОВОДСТВОЧасть 22 - Декоративная роспись-Красивые  цветы !!!!Часть 23 - Анатомия мазка.Часть 24 - Книга: 15 идей для росписи предметовЧасть 25 - Tolehaven Collection Vol. 8 - Gail AndersonЧасть 26 - Безумно красивая и очень редкая книга по мехенди-дизайну- часть первая  
